Notice: Undefined variable: adsense1 in /var/www/www-root/data/www/pilorama-chita.ru/index2.php on line 36
Пароизоляция деревянного пола. Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)
Производство и продажа пилорам «pilorama-chita»

Пароизоляция деревянного пола. Пароизоляция деревянного пола


инструменты, материалы, этапы работ (видео)

Для чего же производится пароизоляция деревянных полов? Пароизоляция пола делается для того, чтобы пар, который образуется в помещении, при переходе в конденсат не портил структуру утеплителя и деревянного полового настила. Такой пар образуется в утепленных помещениях, от влажной уборки, приема душа, приготовления пищи и много другого. Он является главным врагом полового утеплителя и деревянного перекрытия пола.

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

Схема строения пола, с покрытием из массивной доски по лагам с резиновыми компенсаторами

Когда пар образуется в помещении, он пытается его покинуть через стены, потолок и пол. И когда он встречает препятствие в виде более холодного покрытия, то он превращается в конденсат. Конденсат — это влага, которая медленно и верно разрушает структуру дерева, после нее образуется грибок или доска просто начинает гнить. Влага пагубно влияет на утеплитель и на чистовые полы, разрушая их структуру и уменьшая срок их службы.

Соответственно необходимо бороться с этой проблемой, чтобы не допустить всех этих разрушающих факторов. Вот для этого и делается пароизоляция полов. При этом, как правило, она производится во время постройки дома, но иногда приходится обходить эти правила, и для этой цели придется вскрывать полы и слой утеплителя.

Чаще всего пароизоляция делается в банях, саунах и других бытовых помещениях, где это необходимо по причине высокого уровня влажности. Но и в обычных домах изоляция не является лишней, так как она, кроме свойств удержания влаги, имеет функцию сохранения драгоценного тепла в доме. В целом, дело это нетрудное, при этом времени и средств на пароизоляцию полов уйдет немного. Далее вы прочтете подробное поэтапное руководство о том, как правильно делать пароизоляцию деревянных полов и узнаете, какие материалы и инструменты вам нужны для этого. Для начала следует разобраться с материалами.

Пароизоляционная пленка и диффузные мембраны

Основным материалом для осуществления пароизоляции полов является пленка и диффузные мембраны.

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

В качестве утеплителя важно использовать материал, безопасный для здоровья

Пленка бывает полиэтиленовой и полипропиленовой, и они обе имеют приличную популярность в среде пароизоляции, так как доступны по цене и обладают хорошими качествами. Полиэтиленовая пленка более дешевая, нежели полипропиленовая, так как первая, в свою очередь, легко рвется.

Поэтому ее тяжело прикрепить внатяжку, что необходимо при прокладке пароизоляции пола. Ведь изоляция не должна скомкиваться, заламываться и скручиваться, она должна быть единым ровным полотном. Ведь если пленка будет скомкана или примята, то образуются мешочки и небольшие канальцы, в которых будет задерживаться влага. А задерживание влаги не допустимо, так как это отрицательно влияет на утеплитель и деревянный настил.

Пропиленовая пароизоляция намного лучше подходит для решения этого вопроса, так как она делается с одной или двумя фольгированными сторонами. Для пароизоляции потребуется полипропилен с одной фольгированной стороной, вторая его сторона будет пористая. Фольгированная сторона будет отражать тепло от пола назад в помещение с одной стороны, а с другой стороны (со стороны, где набит черновой пол) она будет препятствовать воздействию влаги, исходящей от подпольного грунта. Вторая сторона полипропиленового листа будет исполнять роль сборщика влаги со стороны утеплителя, так как она сделана в виде пористого слоя, который предназначен для исполнения этой функции.

Диффузные мембраны более дорогие и чаще используются в пароизоляции кровли и стен, нежели пола, ведь эти мембраны, кроме защиты от влаги, имеют защиту от ветра. Именно это качество и придает им цену, плюс высокое качество, что еще сильнее влияет на стоимость. Поэтому более целесообразным выбором станет пленка, она и по функциям подходит как раз и дешевле чуть ли не в разы.

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

Основным материалом для изготовления перильного ограждения деревянных балконов является древесина, однако (как и в случае с подкосами} не исключается применение витого и кованого металла

Другие пароизоляционные материалы

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

В качестве пароизоляционного материала лучше всего использовать плёнку

Кроме пленки и диффузной мембраны для пароизоляции используют такие материалы, как специальный лак, изготовленный на основе поливинилхлорида или хлоркаучука, горячий битум, различные мастики. Для общего развития в этой сфере знать это — полезно, но в пароизоляции деревянного пола эти материалы вам не пригодятся. Такие виды материалов больше подходят для кровли и стен. Да и ту же пленку приспособить к поверхности гораздо проще и удобнее.

Инструменты для работы

Инструменты — это также очень важный момент в прокладывании пароизоляции полов. Вам нужно иметь при себе такой небольшой набор:

  • строительный степлер,
  • скобы для степлера,
  • канцелярский нож,
  • строительная клейкая лента.

Все эти вещи можно без труда приобрести в любом строительном магазине, стоят они немного, в сумме на них вы потратите не более 25-30 долларов, может, и меньше. Дороже всего из этой четверки вещей стоит степлер, его, кстати, нужно выбирать хорошо, интересоваться у продавца насчет качества, а также попросить показать, насколько хорошо он пришивает скобы. Сами скобы нужно приобретать по размеру к вашему степлеру, а по количеству, исходя из того, какую площадь материала вы собираетесь пришивать и, учитывая то, что интервал между забитыми скобами должен быть примерно 15-20 см.

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

После того, как вы приобрели все необходимое для создания пароизоляции деревянного пола, можно приступить к пароизоляции

После того, как вы приобрели все необходимое для создания пароизоляции деревянного пола, можно приступать к самой пароизоляции. Если у вас прокладка полов только намечается, то проблем будет меньше, пароизоляция станет только промежуточным этапом в застилке пола. А если ваши готовые полы еще только подлежат теплоизоляции, но при этом они уже в готовом виде, то их нужно будет раскрывать и при этом заменять прогнившие деревянные части перекрытия (чистого пола), и прогнившие лаги, на которых этот пол держится.

  1. Для более устойчивой и крепкой системы пароизоляции нужно, чтобы были черновые полы. Черновыми полами является настил, который крепится на главных половых балках и служит опорой для разных типов изоляций. На черновой пол пришивается первый слой пароизоляционного материала, в нашем случае это полипропиленовая пленка. Ее необходимо прокладывать фольгированной стороной книзу, чтобы пленка отражала холод и влагу, что исходят от грунта.
  2. Крепить пароизоляционный материал необходимо так, чтобы не оставалось щелей между рядами полипропилена. На месте стыков пленки образующиеся зазоры нужно проклеить строительным скотчем. Прокладывать пленку нужно так, чтобы она плотно прилегала к черновому полу. Крепить пленку на скобы можно как к самому черновому полу, так и к балкам, это нужно выбирать по возможности и обстоятельствам, то есть, как будет выгоднее и лучше.
  3. После того, как вы все проклеили и прикрепили, нужно проложить слой утеплителя. Утеплитель можно ничем не закреплять, главной целью здесь также является плотное закупоривание щелей. Поэтому утеплитель нужно проложить плотно, чтобы не оставалось пустующих мест. Так как никаким физическим воздействием тревожить этот слой не придется, то его не нужно никак закреплять.
  4. Затем, после прокладывания утеплителя, нужно прикрепить второй слой пароизоляции полов. Второй слой кладется уже фольгированной стороной кверху, так как здесь фольгированная сторона выполняет функцию отталкивания тепла назад в помещение. При этом нужно, чтобы расстояние между слоем теплоизоляции и вторым слоем пароизоляции было в пределах 7-15 см. Эта воздушная прослойка будет продуваться и таким образом избавлять от конденсата внутренний пароизоляционный слой. Кстати, для этого предназначены так называемые «душники», через эти отверстия, в теплое время года происходит продувка и высушивание полового утеплителя и всего настила.
  5. При том условии, что должно оставаться расстояние между утеплителем и вторым настилом пароизоляции, необходимо сделать так, чтобы доски чистового пола лежали вплотную к этому слою пароизоляции. То есть, листы нужно нашить на сами лаги, при этом, не забывая, какой стороной нужно пришивать лист полипропилена.

Пароизоляция деревянного пола своими руками: инструменты, материалы, этапы работ (видео)

Полы с пароизоляцией не пропускают холод, с них не дует, они хорошо хранят тепло в комнате.

Ну вот, и все, обшивка закончена, пароизоляция готова. При правильной пароизоляции деревянного пола влага не будет так задерживаться в вашем доме, а полы будут по-настоящему «дышать». Плюс ко всему такие полы не пропускают холод, с них не дует, они хорошо хранят тепло в комнате.

Удачи вам в вашей работе, наберитесь терпения, будьте аккуратны и внимательны, и у вас точно все получится сделать своими руками.

dekormyhome.ru

Пароизоляция деревянного пола: подготовка, материалы, укладка

Для того чтобы в вашем доме было уютно и комфортно, в первую очередь надо позаботиться о правильной температуре и допустимой влажности. Теплую погоду дома можно устроить с помощью хорошего отопления и теплоизоляции, а вот контролировать влажность порой бывает очень сложно. Плюс если в помещении будет избыток влажности, то все ваши старания насчет уюта могут оказаться бесполезными. Особенно остро стоит эта проблема в деревянном сооружении. Для того чтобы продлить срок эксплуатации вашего деревянного дома и обеспечить в нем комфортное проживание, необходимо сделать нежелательное воздействие влаги максимально низким.

Схема пароизоляции деревянного пола.

Схема пароизоляции деревянного пола.

 

И помочь вам в этом может пароизоляция деревянного пола, стен и кровли.

Влага негативно воздействует на все деревянные постройки. Пар выделяется от стирки, мытья полов, приготовления пищи, от душа и ванны, а потом выходит за пределы этих помещений. Давление пара будет больше, чем атмосферное, и он будет давить на пол, стены и потолок. А разница в температурах приведет к образованию конденсата, и тогда вода будет постепенно проникать в дерево и разрушать его. В этом случае начнется гниение материалов, будет образовываться грибок и вся конструкция начнет портиться. Очень часто пол в таком доме укладывают прямо на грунт, а это послужит еще большей причиной для разрушения. Во избежание всех этих проблем надо сделать пароизоляционный слой, который защитит дерево и утеплитель от влаги и не перестанет при этом пропускать воздух.

Пароизоляция и виды материалов

Сегодня существует очень много видов пароизоляции. Чаще всего для деревянного перекрытия берут мембрану и пленку. Конечно, есть еще множество других видов, но они больше подойдут для бетонного покрытия.

Итак, рассмотрим три типа материалов:

1. Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка.

Полиэтиленовая пленка является распространенным материалом, но она недолговечна, потому что она легко рвется.

Такая пароизоляция довольно распространена из-за своей доступности. Причем такую пленку тоже надо поделить на два вида: неперфорированную и перфорированную. Но многие считают, что перфорированную пленку стоит использовать только для гидроизоляции, так как у нее меньший уровень паропроницаемости. Но на самом деле разница между этими двумя видами совсем маленькая, поэтому часто берут ту пленку, которая стоит дешевле.

С помощью новых современных технологий была создана пленка с отражающим алюминиевым слоем. Благодаря ему пароизоляция становится намного выше, и поэтому их в основном используют для тех помещений, которым это больше необходимо, таких как бани и сауны.

Единственный, но довольно существенный минус этих пленок в том, что у них маленькая прочность и они легко рвутся, поэтому они не долговечны.

2. Полипропиленовая пленка

Полипропиленовая пленка.

Полипропиленовая пленка является прочным и долговечным материалом, также имеет доступную цену.

Если сравнивать их с полиэтиленовыми пленками, то эти намного прочнее и более устойчивы к атмосферному явлению. При начале производства такие пленки изготавливались только из полипропилена, но потом оказалось, что в стороне утеплителя постоянно образуется конденсат и довольно быстро изнашивается утеплитель, так как нарушается баланс между влажностью и температурой. Поэтому на полипропиленовые пленки стали делать слой из волокна вискозы с целлюлозой, который мог впитывать и удерживать огромное количество влаги, не позволял каплям образовываться и после того, как уровень влажности понижался, высыхал под воздушной вентиляцией. Такие пленки укладываются антиконденсатным слоем вниз.

Преимущества такой пленки — в отличной прочности и долговечности, простой укладке и доступной цене.

3. Диффузные мембраны

Диффузные мембраны.

Диффузные мембраны придуманы для защиты от влаги и ее регулирования за счет того, что пропускают воздух.

Они придуманы и произведены для защиты от влаги и ее регулирования за счет того, что пропускают воздух с двух или одной стороны. По этому свойству они поделены на односторонние и двухсторонние. От этого будет зависеть и укладка. Для укладки односторонней мембраны надо отслеживать, какой стороной она кладется к утеплителю. Для двухсторонней это не важно. Степень проницаемости мембраны довольно большая, она получается с помощью микроструктуры мембраны, которая сделана из искусственных волокон.

Еще мембраны делятся по количеству слоев в них: бывают однослойные, двухслойные и трехслойные. У всех применен такой антиконденсатный слой, который влагу накапливает, а потом испаряет. Еще одним плюсом будет то, что у них нет вентиляционного зазора между теплоизоляцией и мембраной, что дает возможность использовать пространство более рационально и создать надежную теплоизоляцию.

Единственным недостатком такой мембраны будет высокая цена. Но ее свойства и возможности того стоят. Поэтому лучше сразу задуматься о долговечности дома и заплатить один раз, чем потом всю жизнь переделывать.

Пароизоляция пола из дерева

В основном перекрытия деревянного дома кладутся сразу на грунт. Создание пароизоляционного слоя лучше всего начинать сразу при строительстве дома, чтобы не пришлось проводить капитальный ремонт.

Подготовительные работы

Подготовительные работы.

Перед началом нужно убрать старое покрытие, чистый пол и теплоизоляцию, только потом можно приступать к укладке пароизоляции пола.

Если дом только начинает строиться, то проблем будет меньше. Первым делом все доски для перекрытия надо обработать спреем против гниения, грибка и всяких насекомых. Особенно значимо это для черновых полов, которые находятся к грунту ближе всего. Еще необходимо положить этот самый пол, на него и будет укладываться термоизоляция и пароизоляция.

Если же у вас деревянный пол лежит давно и вы просто хотите сделать капитальный ремонт, то надо снять старое покрытие и убрать чистый пол, еще убрать теплоизоляцию и все, что там осталось. Потом проверить состояние чернового пола и лаг и определить, нет ли там плохих досок, которые в случае обнаружения придется полностью заменить. И только после этого начнется укладка пароизоляции перекрытия.

Укладка материала на пол

Для того чтобы установить пароизоляцию в доме, нужно выполнить простые действия, которые не потребуют особых навыков. Для деревянного перекрытия чаще берут пленочные материалы, один из фаворитов — это Изоспан.

Укладка изоспана.

Укладываем изоспан на несущий каркас чернового пола, для крепления пароизоляции используют строительный степлер или оцинкованные гвозди.

Укладываем Изоспан на несущий каркас чернового пола, при этом надо следить за тем, чтобы полотна укладывались друг на друга внахлест и ширина составляла 15-20 см. Для крепления пароизоляции можно взять строительный степлер или оцинкованные гвозди, но все же производители рекомендуют брать клейкую ленту. Так что, перед тем как купить материал, надо узнать поточнее о способе крепления. С помощью ленты возможно создать цельное покрытие без трещин. Обязательно при укладке следить, какой стороной она легла к теплоизоляции, чтобы влага не копилась и не портила утеплитель.

Затем сверху пароизоляции необходимо положить слой утеплителя. Им может быть пенопласт, строительная вата или любой другой материал. Важно, чтобы он плотно прилегал к лагам, не оставляя щелей между ними. На утеплитель сверху кладем еще один слой пароизоляции, чтобы полотна легли внахлест. Затем надо проклеить стыки и можно приступать к ремонту чистового перекрытия. В случае использования фольгированной пароизоляции важно укладывать ее металлизированной стороной кверху, чтобы все тепло уходило в комнату, и настилать ее встык, при этом проклеивая алюминиевым скотчем.

Свойства пароизоляции

Надо помнить, что наличие деревянного перекрытия делает его прихотливым и образует серьезные требования для защиты от погодных факторов. Важнее всего тут, конечно, влажность, так как она очень быстро губит дерево. Но благодаря технологии и желанию людей обеспечить себя еще большим комфортом, создавать долговечные конструкции, сейчас появились пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Они просты для укладки, надежно защищают древесину, а область их использования распространяется еще на стены домов.

Если вы сомневаетесь в своих возможностях по обустройству пароизоляции для перекрытия в деревянном доме, то лучше нанять строительную бригаду, которая решит вашу проблему в течение двух дней и сэкономит много времени.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

инструменты, материалы, этапы работ (видео)

Для чего же производится пароизоляция деревянных полов? Пароизоляция пола делается для того, чтобы пар, который образуется в помещении, при переходе в конденсат не портил структуру утеплителя и деревянного полового настила. Такой пар образуется в утепленных помещениях, от влажной уборки, приема душа, приготовления пищи и много другого. Он является главным врагом полового утеплителя и деревянного перекрытия пола.

деревянные полы, теплоизоляция и пароизоляция

Схема строения пола, с покрытием из массивной доски по лагам с резиновыми компенсаторами

Когда пар образуется в помещении, он пытается его покинуть через стены, потолок и пол. И когда он встречает препятствие в виде более холодного покрытия, то он превращается в конденсат. Конденсат — это влага, которая медленно и верно разрушает структуру дерева, после нее образуется грибок или доска просто начинает гнить. Влага пагубно влияет на утеплитель и на чистовые полы, разрушая их структуру и уменьшая срок их службы.

Соответственно необходимо бороться с этой проблемой, чтобы не допустить всех этих разрушающих факторов. Вот для этого и делается пароизоляция полов. При этом, как правило, она производится во время постройки дома, но иногда приходится обходить эти правила, и для этой цели придется вскрывать полы и слой утеплителя.

Чаще всего пароизоляция делается в банях, саунах и других бытовых помещениях, где это необходимо по причине высокого уровня влажности. Но и в обычных домах изоляция не является лишней, так как она, кроме свойств удержания влаги, имеет функцию сохранения драгоценного тепла в доме. В целом, дело это нетрудное, при этом времени и средств на пароизоляцию полов уйдет немного. Далее вы прочтете подробное поэтапное руководство о том, как правильно делать пароизоляцию деревянных полов и узнаете, какие материалы и инструменты вам нужны для этого. Для начала следует разобраться с материалами.

Пароизоляционная пленка и диффузные мембраны

Основным материалом для осуществления пароизоляции полов является пленка и диффузные мембраны.

Утеплитель

В качестве утеплителя важно использовать материал, безопасный для здоровья

Пленка бывает полиэтиленовой и полипропиленовой, и они обе имеют приличную популярность в среде пароизоляции, так как доступны по цене и обладают хорошими качествами. Полиэтиленовая пленка более дешевая, нежели полипропиленовая, так как первая, в свою очередь, легко рвется.

Поэтому ее тяжело прикрепить внатяжку, что необходимо при прокладке пароизоляции пола. Ведь изоляция не должна скомкиваться, заламываться и скручиваться, она должна быть единым ровным полотном. Ведь если пленка будет скомкана или примята, то образуются мешочки и небольшие канальцы, в которых будет задерживаться влага. А задерживание влаги не допустимо, так как это отрицательно влияет на утеплитель и деревянный настил.

Пропиленовая пароизоляция намного лучше подходит для решения этого вопроса, так как она делается с одной или двумя фольгированными сторонами. Для пароизоляции потребуется полипропилен с одной фольгированной стороной, вторая его сторона будет пористая. Фольгированная сторона будет отражать тепло от пола назад в помещение с одной стороны, а с другой стороны (со стороны, где набит черновой пол) она будет препятствовать воздействию влаги, исходящей от подпольного грунта. Вторая сторона полипропиленового листа будет исполнять роль сборщика влаги со стороны утеплителя, так как она сделана в виде пористого слоя, который предназначен для исполнения этой функции.

Диффузные мембраны более дорогие и чаще используются в пароизоляции кровли и стен, нежели пола, ведь эти мембраны, кроме защиты от влаги, имеют защиту от ветра. Именно это качество и придает им цену, плюс высокое качество, что еще сильнее влияет на стоимость. Поэтому более целесообразным выбором станет пленка, она и по функциям подходит как раз и дешевле чуть ли не в разы.

Способ врубки брусьев балкона

Основным материалом для изготовления перильного ограждения деревянных балконов является древесина, однако (как и в случае с подкосами} не исключается применение витого и кованого металла

Вернуться к оглавлению

Другие пароизоляционные материалы

Материал

В качестве пароизоляционного материала лучше всего использовать плёнку

Кроме пленки и диффузной мембраны для пароизоляции используют такие материалы, как специальный лак, изготовленный на основе поливинилхлорида или хлоркаучука, горячий битум, различные мастики. Для общего развития в этой сфере знать это — полезно, но в пароизоляции деревянного пола эти материалы вам не пригодятся. Такие виды материалов больше подходят для кровли и стен. Да и ту же пленку приспособить к поверхности гораздо проще и удобнее.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для работы

Инструменты — это также очень важный момент в прокладывании пароизоляции полов. Вам нужно иметь при себе такой небольшой набор:

  • строительный степлер,
  • скобы для степлера,
  • канцелярский нож,
  • строительная клейкая лента.

Все эти вещи можно без труда приобрести в любом строительном магазине, стоят они немного, в сумме на них вы потратите не более 25-30 долларов, может, и меньше. Дороже всего из этой четверки вещей стоит степлер, его, кстати, нужно выбирать хорошо, интересоваться у продавца насчет качества, а также попросить показать, насколько хорошо он пришивает скобы. Сами скобы нужно приобретать по размеру к вашему степлеру, а по количеству, исходя из того, какую площадь материала вы собираетесь пришивать и, учитывая то, что интервал между забитыми скобами должен быть примерно 15-20 см.

Утепление деревянного пола

После того, как вы приобрели все необходимое для создания пароизоляции деревянного пола, можно приступить к пароизоляции

После того, как вы приобрели все необходимое для создания пароизоляции деревянного пола, можно приступать к самой пароизоляции. Если у вас прокладка полов только намечается, то проблем будет меньше, пароизоляция станет только промежуточным этапом в застилке пола. А если ваши готовые полы еще только подлежат теплоизоляции, но при этом они уже в готовом виде, то их нужно будет раскрывать и при этом заменять прогнившие деревянные части перекрытия (чистого пола), и прогнившие лаги, на которых этот пол держится.

  1. Для более устойчивой и крепкой системы пароизоляции нужно, чтобы были черновые полы. Черновыми полами является настил, который крепится на главных половых балках и служит опорой для разных типов изоляций. На черновой пол пришивается первый слой пароизоляционного материала, в нашем случае это полипропиленовая пленка. Ее необходимо прокладывать фольгированной стороной книзу, чтобы пленка отражала холод и влагу, что исходят от грунта.
  2. Крепить пароизоляционный материал необходимо так, чтобы не оставалось щелей между рядами полипропилена. На месте стыков пленки образующиеся зазоры нужно проклеить строительным скотчем. Прокладывать пленку нужно так, чтобы она плотно прилегала к черновому полу. Крепить пленку на скобы можно как к самому черновому полу, так и к балкам, это нужно выбирать по возможности и обстоятельствам, то есть, как будет выгоднее и лучше.
  3. После того, как вы все проклеили и прикрепили, нужно проложить слой утеплителя. Утеплитель можно ничем не закреплять, главной целью здесь также является плотное закупоривание щелей. Поэтому утеплитель нужно проложить плотно, чтобы не оставалось пустующих мест. Так как никаким физическим воздействием тревожить этот слой не придется, то его не нужно никак закреплять.
  4. Затем, после прокладывания утеплителя, нужно прикрепить второй слой пароизоляции полов. Второй слой кладется уже фольгированной стороной кверху, так как здесь фольгированная сторона выполняет функцию отталкивания тепла назад в помещение. При этом нужно, чтобы расстояние между слоем теплоизоляции и вторым слоем пароизоляции было в пределах 7-15 см. Эта воздушная прослойка будет продуваться и таким образом избавлять от конденсата внутренний пароизоляционный слой. Кстати, для этого предназначены так называемые «душники», через эти отверстия, в теплое время года происходит продувка и высушивание полового утеплителя и всего настила.
  5. При том условии, что должно оставаться расстояние между утеплителем и вторым настилом пароизоляции, необходимо сделать так, чтобы доски чистового пола лежали вплотную к этому слою пароизоляции. То есть, листы нужно нашить на сами лаги, при этом, не забывая, какой стороной нужно пришивать лист полипропилена.
Создание пароизоляции для деревянного пола

Полы с пароизоляцией не пропускают холод, с них не дует, они хорошо хранят тепло в комнате.

Ну вот, и все, обшивка закончена, пароизоляция готова. При правильной пароизоляции деревянного пола влага не будет так задерживаться в вашем доме, а полы будут по-настоящему «дышать». Плюс ко всему такие полы не пропускают холод, с них не дует, они хорошо хранят тепло в комнате.

Удачи вам в вашей работе, наберитесь терпения, будьте аккуратны и внимательны, и у вас точно все получится сделать своими руками.

Услуги мастеров

Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев

Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

moyalodzhiya.ru