Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Пол трясется в деревянном доме

: Полы. Ламинат.Линолеум :: BlogStroiki

Применение деревянных балок при устройстве межэтажных перекрытий выполняется согласно балочному расчету. К сожалению, в сообщение не указано сечение балок, поэтому в таблице 1 приведен расчет балок различного сечения из древесины лиственницы и сосны. Таблица 1.

Материал балки	Длина пролета	Высота балки	Ширина балки	Шаг балок	Нагрузка по площади	Распределенная нагрузка	Относительныйпрогиб	Максимально допустимый прогиб для межэтажных перекрытий	Расчетный прогиб	Расчетный относительный прогиб	Запас по прогибу	Разрушающая нагрузка
	мм	мм	мм	мм	кг/м²	кг/м²		мм	мм		разы	кг
Лиственница	5000	200	50	380	300	114	1/250	20	20	1/250	1	1173
Сосна	5000	200	50	280	300	84	1/250	20	20	1/250	1	1173
Лиственница	5000	200	100	760	300	228	1/250	20	20	1/250	1	2347
Сосна	5000	200	100	560	300	168	1/250	20	20	1/250	1	2347
Лиственница	5000	200	150	1150	300	345	1/250	20	16	1/278	1,11	3520
Сосна	5000	200	150	840	300	252	1/250	20	20	1/250	1	3520
Лиственница	5000	200	200	1530	300	459	1/250	20	16	1/278	1	4693
Сосна	5000	200	200	1130	300	339	1/250	20	20	1/250	1	4693
Лиственница	5000	150	50	155	300	47	1/250	20	20	1/250	1	660
Сосна	5000	150	50	115	300	35	1/250	20	20	1/250	1	660
Лиственница	5000	150	100	320	300	96	1/250	20	20	1/250	1	1320
Сосна	5000	150	100	230	300	69	1/250	20	20	1/250	1	1320
Лиственница	5000	150	150	480	300	144	1/250	20	20	1/250	1	1980
Сосна	5000	150	150	355	300	107	1/250	20	20	1/250	1	1980

Как видно из таблицы максимальный шаг установки балок (без запаса по прогибу) зависит от их сечения, а также породы древесины. Если при устройстве межэтажного перекрытия не был выдержан требуемый шаг установки балок, то пол при ходьбе будет тоже «ходить ходуном». Для устранения этого явления есть два варианта. По первому – следует разобрать половой настил мансарды и уложить дополнительные балки. По второму – необходимо подпереть потолок первого этажа снизу. Для этого можно использовать ригель из бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, который опереть на колонну из бруса того же сечения в середине пролета6000 мм. Сама колонна должна опираться через гидроизоляционную прокладку на железобетонную плиту перекрытия цокольного этажа (подполья) или на свой фундамент, если это перекрытие – по деревянным балкам.

Таблица 2.

Материал балки	Длина пролета	Высота балки	Ширина балки	Сосредоточенная нагрузка	Расчетный прогиб	Запас по прогибу	Разрушающая нагрузка
	мм	мм	мм	кг/м²	мм	разы	кг
Лиственница	3000	150	100	500	7	1,71	1100
Сосна	3000	150	100	500	10	1,2	1100
Лиственница	3000	150	150	500	5	2,4	1650
Сосна	3000	150	150	500	7	1,71	1650
Лиственница	3000	200	150	500	2	6	2933
Сосна	3000	200	150	500	3	4	2933
Лиственница	3000	200	200	500	2	6	3911
Сосна	3000	200	200	500	2	6	3911

blogstroiki.ru

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

стальные трубы с цементом, залитым в них;
столбики, выложенные из кирпича;
блоки пенобетонные;
балки деревянные;
металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют иными способами:

В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения «.

Устранение щелей разной величины

Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов «.

Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

шпатлевкой по дереву;
монтажной пеной;
составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция «.

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Ремонт деревянного пола в сталинке

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Сталинки – это одни из самых старых жилых домов в России. Добротная постройка, удачная планировка, толстые стены – это лишь часть преимуществ квартир. Но есть и серьезный минус – деревянный пол, который приходится менять уже через 40 лет эксплуатации. Поэтому нужно знать, как сделать ремонт пола с деревянным перекрытием в сталинке правильно.

Конструкция

Несущими конструкциями деревянного пола в сталинке являются балки. Они принимают силовые нагрузки и перераспределяют их на столбы. Над санузлом и кухней в доме обычно устанавливались бетонные балки, а над комнатами – деревянные. Кроме них конструкция включает: подшивку, насыпное заполнение, лаги, черновой и чистовой пол. В сталинке при монтаже напольного покрытия использовалась древесина только хвойных пород. В качестве гидроизоляции применялся керамзит.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Перекрытия делятся на цокольные (отделяют этаж от подвала), чердачные (между помещением и чердаком) и межэтажные. Деревянные конструкции имеют относительно небольшой вес и низкую стоимость. Но они чувствительность к перепадам температур, подвержены гниению, быстро возгораются и тяжело монтируются.

Предпосылки

Ремонт пола в сталинке следует проводить в случае, если:

Слышен скрип половиц. Одной из причин шума может быть то, что доски крепились гвоздями, которые со временем расшатались. Лаги нужно прикручивать саморезами. Искривленные лаги выравнивают подкладыванием подложек.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Появились щели между половицами. Этоговорит о рассыпании покрытия, отрицательно сказывается на виде помещения, создает проблемы с уборкой. В щели попадает мусор. Небольшие по ширине трещины (3-5 мм) можно заделать шпатлевкой, покрыть лаком с известняком. В противном случае нужно проводить ремонт пола в доме, вплотную перестилать доски.
Пол трясется при ходьбе. Это означает, что либо лаги были смонтированы редко, либо использовались тонкие доски. В таком случае нужно либо заменить погибшие половицы, либо полностью перестелить покрытие в сталинке.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Подготовка

Перед тем, как будет начат ремонт, деревянные материалы нужно просушить и обработать противопожарными, средствами, предотвращающими появление плесени и гниение. В строительных магазинах продаются уже обработанные материалы. В противном случае все операции придется поводить самостоятельно. Сушат древесину при температуре до +10 градусов, а обрабатывают ее антисептиком.

Ремонт пола в сталинке зависит от состояния перекрытия: его целостности, ровности и структуры. Также важно понимать какой тип перекрытия должен получится по завершению работ. Это особенно актуально при монтаже нового пола в доме.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Важно! Ремонт перекрытия нужно делать после демонтажа стенок и окон.

Начинается процесс с исследования старых лагов на предмет их целостности и надежности. Поэтому сначала нужно вскрыть пол. Скорее всего, старое перекрытие придется полностью демонтировать. Чтобы вывести мусор после снятия старого пола в доме, придется нанимать ЗИЛ и оплачивать услуги перевозчика. Чтобы вывести весь мусор (пол, штукатурка, перегородки), придется нанимать минимум 6 кузовов.

Ремонт обычно проводят так: перпендикулярно глухим стенам укладывают лаги. Затем на пол с деревянными перекрытиями монтируют OSB плиты или фануру.

Собрать каркас поперек балок. Шаг – 4 м. Перепады выровнять с помощью подкладки из доски.

Нужно установить маяки по всей площади. Для этого саморезы ввинчивают в балки. Чем толще будет фанера, тем реже могут быть лаги (предел — 30-35 см).

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Плашмя уложить новые лаги. Сухой брус размером 50-100 мм должен быть предварительно обработан антисептиком. Лаги крепятся к полу клеем для дерева или саморезами. Ширина досок – 30-50 мм. Когда проводится ремонт пола в сталинке, следует учитывать, что стыки листов фанеры должны приходиться на лаги. Для удобства монтажа сначала на пол можно уложить фанеру, обвести ее мелом, а потом уже по этим линиям укладывать лаги.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Фанера (OSB плиты) укладываются в два слоя после высыхания клея. Швы не должны совпадать. Листы крепят к доскам саморезами с потайной головкой. Чтобы головки не выдавливали фанеру, их надсверливают и зенкуют. Уложить подстилку на пол согласно инструкции от производителя.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Старые лаги в углах монтировались с перепадом до 15см. Поэтому нужно тщательно выравнивать обрешетку по водяному уровню.

Таким способом можно получить ровный и прочный пол, подняв его на 2-3 см. Если в качестве покрытия будет использоваться линолеум или ковролин, то фанеру по швам обрабатывают шлифовальной машинкой, затем покрывают 2 слоями лака. Перед настилом ламината на доски накладывают подложку (вспененный полиэтилен).

Черновой пол

Рассмотренный ранее вариант является самым распространенным. Но есть еще один способ. Его суть в создании чернового пола. Лаги укладываются вдоль и поперек стен, образуя гранями клетки. Между лагами укладываем утеплитель. В качестве утеплителя лучше выбирать материал со звукоизолирующими свойствами, например, пенополиуретан, минкраловату. Так можно решить сразу две проблемы.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Сверху настилается фанера. Она служить подложкой под основное покрытие. Искусственная изоляция в сталинке не допустима. Поэтому между лагами засыпается керамзит. Такую схему используют перед укладкой паркета.

Альтернативный способ

Покрытие можно выровнять другим более экономичным способом. Нужно набить рейки, маяки выставить по горизонтальному уровню. А уже пространство между ними заполнить смесью. Насыпать шпаклевку из клея ПВА с мелкими опилками. Когда она затвердеет (через 2 суток), то приобретет прочность пластмассы. Что бы опилки не вытянули влагу, их необходимо увлажнить и отжать.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Такая шпаклевка дает усадку. Поэтому толстые слои следует наносить толщиной максимум в 1-2 см. Затем с помощью уровня проверить ровность слоя, где надо нанести дополнительное количество шпаклевки. Только после окончательного высыхания – стелить выравнивающий материал.

Косметический ремонт

Дерево чувствительно к перепадам температуры. Оно подвержено гниению. Поэтому периодически надо хотя бы менять фанеру. Косметический ремонт делается, чтобы уменьшить высоту помещения, и при условии, что состояние перекрытия удовлетворительное. В таком случае один слой листов OSB накладывают поверх деревянного пола, а стыки шпаклюют. Желательно оставить отверстия для вентиляции воздуха в покрытии. Сверху можно запросто уложить линолеум. А вот при эксплуатации ламината могут возникнуть проблемы (скрипы в замках).

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Плинтус играет декоративную функцию, может скрывать щель между полом и стенами. Деревянный плинтус быстро приходит в негодность. Поэтому чаще используется пластиковый. Он легко обрабатывается, долго служит, быстро монтируется.

Монтаж пола – дело хлопотное. В зависимости от состояния покрытия. Может потребоваться полное восстановление покрытия, устранение трещин или обычная замена фанеры. Особенность работ в сталинке в том, что полы выполнялись из дерева. Это означает, что обычная цементная заливка не подойдет. Материалы не должны оказывать сильную нагрузку на конструкцию.

Видеогалерея

Фотогалерея

Капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями становится неизбежностью, если он был уложен лет 40 назад. Справиться с этим без помощи мастеров поможет инструкция о действиях по замене пола.

Обратите внимание! Решив отказаться от помощи мастеров, не забудьте об одном или нескольких помощниках – замена пола занятие трудоемкое.

Общая последовательность действий:

Обследование пола для определения объема работ;
Демонтаж

Диагностика

Нельзя сказать, не обследовав пол, какие работы придется провести. Потребуется ли замена сгнивших элементов полностью или достаточно заменить только некоторые участки старого пола.

Приемы, которые помогут найти испорченные участки:

Простукивание половиц молотком – глухой звук свидетельствует о том, что доска гнилая;
Проржавевшие гвозди – появляются при лишней влаге, которая есть в гниющей доске;
Запах и появление щелей между досками пола говорит, что, скорее всего, началось гниение лаг и балок – для диагностики придется разбирать пол и осматривать все деревянные элементы пола. Кроме осмотра, который может не выявить все элементы, подлежащие замене. Закладные балки и лаги протыкаются шилом.

Внимание! Проверяя состояние лаг, не забывайте проверить торцы – гнить лаги обычно начинают именно там.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Поиск гнилых элементов пола шилом

Демонтаж начинается со снятия плинтусов и напольного покрытия. Если это паркет или доска, то удобно использовать лом. После снятия напольного покрытия демонтируется чистовой и черновой пол. Для этого там, где щель между досками достаточно широкая, ломом поддевается деревянная доска и подрывается. Если в некоторых местах лома недостаточно, можно использовать пилу.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Демонтаж пола при помощи лома

Обратите внимание! Снимая доски, не забывайте выдергивать гвозди.

В результате должны остаться одни лаги, которые осматриваем, проверяя наличие гнили или других повреждений. Осматриваются и опорные балки.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Старые лаги пола

Замена поврежденных элементов

Если повреждения обнаружены на опорных балках, то это становится серьезной проблемой. Для замены балок придется поднимать на домкрате дом и проводить замену опорных балок. С этой работой невозможно справиться без мастеров.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Поднятие домкратом дома

Заменить испорченные лаги проще. Замена лаг проводится снятием креплений к балкам и установкой новых на тех же местах.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Но даже если потребуется замена только нескольких лаг, все они, и новые и старые должны быть обработаны защитным составом, который защитит от влаги и короедов. Новые лаги по размеру должны быть такими же, как и старые. Обязательно должен быть проверен уровень. Если старый пол прогибался при ходьбе, то это значит, что лаги были расположены далеко друг от друга и следует установить дополнительные. Оптимальным считается расстояние 50 – 100 см и зависти от толщины досок пола.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Нижний пол

Для утеплителя создаем основание из бруса, прибитого поперек балок и досок или листов фанеры. Брус прибиваются к лагам на расстоянии друг от друга около 60 – 80 см – под размер листов фанеры.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Укрепление поперечного бруса

Листы фанеры нарезаются по ширине под размер расстояния между лагами и укладываются на укрепленный брус.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Образовавшееся пространство между лагами заполняется утеплителем.

Настил пола

Настил чернового пола выполняют, располагая доски поперек лаг со сдвигом в шахматном порядке. Чистовой пол укладывается по правилам, зависящим от вида напольного покрытия.

Источники: http://polspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-remont-pola-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html, http://ok-mall.ru/remont-pola-v-dome-s-derev.html, http://derevvdoma.ru/kapitalnyiy-remont-pola-v-dome-s-derevyannyimi-perekryitiyami.html

pol-v-dome.ru

полы в деревянном доме

Abar 20-05-2013 14:38

Подскажите - есть дом брусовой, построен недавно, в феврале. Соотвественно, стоИт вопрос - как сделать полы. Фундамент ленточный.Лаги 150е стандартные. Скоро должны начать делать черновой пол. Строители советуют мне 30мм экструдированный полистерол плюс сверху керамзит, но я боюсь не будет ли холодно? Заодно может кто то что то плохого или хорошего сказать про такой материал как эковата. Наверняка этот вопрос уже подымался, но я особо ничего не нашел.

DIMA$ 20-05-2013 16:55

Эковату мыши сожрут "с маслом", то есть с радостью!Под полистиролом надо осторожнее с влажностью, он пароНЕпроницаем.У меня керамзит (мелкий и прочный, сам искал) без связующего, все супер! Но 40 см правда.

Abar 20-05-2013 18:43

Ого! 40см! У меня лаги 15см всего... Вроде бы все заявляют что эковату мыши не едят так как борная кислота, входящая в эковату, раздражает слизистые и глаза мышей.

fitsko 20-05-2013 20:32

А ленточный фундамент какой толщины?

Nikofar 20-05-2013 20:38quote:Originally posted by DIMA$:У меня керамзит (мелкий и прочный, сам искал) без связующего, все супер! Но 40 см правда. Кстати, да. Подтверждаю.Один из относительно экономичных способов надежно утеплить зазор в подпольном пространстве между грунтом и перекрытием пола первого этажа строения. Проникновение грызунов снизу при этом вычитается напрочь. Возможность проникновения остается только сверху - через настил пола в доме.

Самое главное преимущество в таком способе утепления подпола - подводы коммуникаций - трубы подачи ХВС и приема сточных вод в канализацию, не будут подвержены промерзанию.

Gasar 20-05-2013 20:53

Вариант нормальный. Но холодный. Надо 150 мм. Здоровее и технологичнее - ваты.

DIMA$ 20-05-2013 22:05quote:Originally posted by Gasar:Вариант нормальный. Но холодный. Надо 150 мм. Здоровее и технологичнее - ваты.

150 мало. У меня 400. Миллиметров. Проще говоря 40 см. Мелкого. Крупного надо 60. То есть 600. Не меньше!

Русич 20-05-2013 23:20

Спецы, к вам взываю аз!

Ежли на мокрый грунт насыпать керамзит, потом полиэтилен, потом урсу pure one потом доски - то сколько см урсы?

Или надо на землю кидать сперва полиэтилен, а потом засыпать?

Но дом на болоте, вода стоит 5-10 см по весне...

DIMA$ 20-05-2013 23:34quote:Originally posted by Русич:Спецы, к вам взываю аз!

Ежли на мокрый грунт насыпать керамзит, потом полиэтилен, потом урсу pure one потом доски - то сколько см урсы?

Или надо на землю кидать сперва полиэтилен, а потом засыпать?

Но дом на болоте, вода стоит на 10 см по весне...

Не специалист, но урсу бы исключил. Слаба вата к сырости, открытопористый утеплитель....Постелите рекламный виниловый баннер отступив от стен 10 см - ванны не делая, но капилляры пресечь и просто сыпать. А лучше черный пол и под ним проветривание.

Gasar 21-05-2013 09:04quote:150 мало. У меня 400. 400 керамзита - это 100 ваты.quote:Но дом на болоте, вода стоит на 10 см по весне...

по хорошему - щебень, песок, потом экструзию

полиэтилен исключи.пароизоляцию выбери, фактурой - как мешок из под сахарного песка.Типа изоспан Д, - марка не важна, - там отличий, в брендах, кроме цены и упаковки почти нет.Кроме Ютафола - он хорош, но дороговат.

Вообще - опиши конструктив. Может подскажу чего.

Русич 21-05-2013 19:02

есть 60 см от влажной почвы до бетонных лаг.лаги 20 см высотойЦель сделать дешево, сердито и чтоб не воняло формальдегидом - отсюда урса pure one

Чем сетчатый полиэтилен хуже изоспана Д?

У меня он будет держать на себе урсу...

Gasar 21-05-2013 21:51quote:Чем сетчатый полиэтилен хуже изоспана Д?

Тем что полиэтилен, а не полипропилен.Эт я не умничаю, мне доктора наук объясняли, как мог - так пересказал.

quote:

есть 60 см от влажной почвы до бетонных лаг.лаги 20 см высотой

Забивай 20 см - дешевой рулонкой по пароизоляции, и не парься.

Русич 21-05-2013 22:16

да не хочу я чтобы дети дышали гадостью. Просто в теме, ЧТО там выделяется...Дом из экоматериалов, обидно.Не настолько белая урса дороже.я лучше на ином сэкономлю...

Gasar 21-05-2013 22:30quote:Не настолько белая урса дороже.я лучше на ином сэкономлю...

А.. Ну, друже, тут как сам думаешь. Главное на пароизоляции не экономь.Я сэкономил. 3 квадрата ваты и черного пола под замену за зиму.

Имхо, об чистоте, это правильно, и работает, при полностью чистой мебели (нет дсп, двп, нет ни фига кроме массива) и отсутствии отделки.И при отсутствии соседей, жгущих мусор в бочке, ближе чем в 5 км.

Если этого нет.. то "поздно пить баржоми.." (с)

Mower_man 21-05-2013 22:35quote:Originally posted by DIMA$:Эковату мыши сожрут "с маслом", то есть с радостью!

Че фигню городить, у меня весь дом утеплен эковатой и полы тоже, никаких мышей.

Русич 21-05-2013 22:50quote:Originally posted by Gasar:Главное на пароизоляции не экономь.Я сэкономил. 3 квадрата ваты и черного пола под замену за зиму.вот отсюда подробнее? в чем нарушение было?Gasar 21-05-2013 23:13

пароизоляция дешевая, изоспан в.рвется легко. пока не был настелен черный пол, наверное доски, когда ворочал, зацепил - прорвал. Сквозь вату. И не заметил. застелил все.

Русич 21-05-2013 23:28

я то снизу хотел сетчатый полиэтилен - он именно прочен весьма на разрыв и прорыв. Потом 20 см урсы.Потом доски (спецом сперва их, чтобы не рвать о лаги изоспан)Потом изоспан - влагоизоляция (пар пропускает, влагу нет)Потом фанеру и ламинат возможно

Mower_man 21-05-2013 23:41quote:Originally posted by Русич:я то снизу хотел сетчатый полиэтилен - он именно прочен весьма на разрыв и прорыв. Потом 20 см урсы.Потом доски (спецом сперва их, чтобы не рвать о лаги изоспан)Потом изоспан - влагоизоляция (пар пропускает, влагу нет)Потом фанеру и ламинат возможно

Потраться на ОСБ снизу, потом мембрана правильной стороной к земле, потом утеплитель, потом пленка, потом на черный пол фанеру или ОСБ и далее по вкусу.

Подпол вентилируемый, плодородный слой земли снять на пару штыков, пленка с нахлестом, потом засыпка мелким щебнем или отсевом, крупным песком и что там есть под рукой недорогого.

Gasar 22-05-2013 12:06

Ну - смысл в пур оне, ежели кругом осб - пропадает

Pavel_A 22-05-2013 12:08quote:Originally posted by Mower_man:потом мембрана правильной стороной к землеА зачем мембрана снизу? Из земли ведь вода фонтаном не бьёт. А вот если дома потоп будет, бода вниз уж не выйдет.ИМХО, от земли надо стелить либо пароизоляцию, либо ничего.Gasar 22-05-2013 12:12

Имхо, ошиблись. Сверху - мембрана - правильной стороной, потом утеплитель. потом пленка, потом обрезна доска или осб, потом вентилируемый подпол, потом щебень и мать сыра земля.

mukdiver 22-05-2013 12:52

В полне согласен. единственная ремарочка - пленку желательно ПВХ, она не разлагается подольше, не забыть про продыхи, а еще по возможности протащить трубу до крыши и поставить естественный дефлектор. Что касается утепления 150 мм, тут конечно не обойтись без пенополистирола, а в идеальном варианте пеностекла, и желательно прикрутить снизу лаги, чтобы в самой лаге не было точки росы, что продлит ее срок службы. И еще, я когда слышу слово "изоспан", меня начинает трясти, этой херней только кусты укрывать.

Mower_man 22-05-2013 08:54quote:Originally posted by Pavel_A:А зачем мембрана снизу? Из земли ведь вода фонтаном не бьёт. А вот если дома потоп будет, вода вниз уж не выйдет.ИМХО, от земли надо стелить либо пароизоляцию, либо ничего.

Епта, пар идет ИЗНУТРИ наружу. Когда изнутри дома мы глушим паро-не-пропускаемой пленкой, то снаружи естественные колебания влажности через паро-проницаемоу пленку естественным образом регулируются, и утеплитель не намокает. Если конечно под домом не болото. А так запрешь влагу, а она полюбому туда попадет и все сгниет.

Mower_man 22-05-2013 08:56quote:Originally posted by Gasar:Ну - смысл в пур оне, ежели кругом осб - пропадает

В полу, под слоем чернового пола + чистового пола - можно пренебречь. Фанера в полах работает хуже, убедился.

avkie 22-05-2013 09:37

хорошо бы увидеть рисунок, как правильно делать...

Gasar 22-05-2013 10:15quote:Епта, пар идет ИЗНУТРИ наружу.

Тьфу, блин. Туплю.Вы все правильно сказали. Над холодным подполом пароизоляция сверху.Попутал с чердаком.

Gasar 22-05-2013 10:17quote:хорошо бы увидеть рисунок, как правильно делать...

вот брошюра роквуловская.(трафик!)

http://guide.rockwool.ru/media...terem_2003b.pdf

там относительно в удобоваримом виде все дано, по всем конструктивам каркасника.

перекрытия над подвалом, и продыхи - на стр 91.

Русич 22-05-2013 10:28quote:Originally posted by Mower_man:Потраться на ОСБ снизу,

Не влезет, и сгниет, и воняет. ВЛАЖНО ПИПЕЦ!

quote:Originally posted by mukdiver:еще по возможности протащить трубу до крыши и поставить естественный дефлектор. Вот это реально полезно.quote:Originally posted by mukdiver:не обойтись без пенополистирола, "ни за фто!")) Стирольные пары + горючесть=нахнах...quote:Originally posted by Mower_man:Фанера в полах работает хуже, убедился.

ЧТо не так? Почему? Чем заменить?

quote:Originally posted by Gasar:Над холодным подполом пароизоляция сверху.quote:Originally posted by Mower_man:Если конечно под домом не болото. Именно болото. На фоне которого даже снимать почву смысла нет.

Так не лучше ли запереть вход влаги из подпола (вентиляция есть), а в доме стены то дышащие! Так что паропрониц пленка, и все. Чтобы при проливе воды внутри дома не мочить урсу.

Я прав?

Gasar 22-05-2013 10:41

неа. Зима.В доме тепло. В подвале холодно.пар прет из дома - проходит мембрану и урсу, и конденсируется на пленке.

Вата мокнет. и теряет свои свойства.

Gasar 22-05-2013 10:43

Лето, в доме чуть теплее, чем в подвале, влажность в подполе - 100%.Тут - как раз работает пленка снизу, но... вата за зиму столько воды набрала - что уже ни о каком естественном колебании влажности в вате речь не идет.

Gasar 22-05-2013 11:00

надо гидроизоляцию делать как то.

нормальный вариант - плиту залить по экструзии.

Русич 22-05-2013 11:06

ИНЬ_ЯНЬ_ХРЕНЬ!!!

Значит, сделаю сплошную пленку сверхуА снизу дышащую пленку

DIMA$ 22-05-2013 12:13quote:Originally posted by Русич:Именно болото. На фоне которого даже снимать почву смысла нет.Засыпьте подпол керамзитом полностью и отлейте по керамзиту армированную плиту. Дом жилой? - тогда утеплить фундамент снаружи и подпол ВЕСЬ засыпать песком/пгс/отсевом и по нему плиту армированную с подогревом (как теплый пол).Русич 22-05-2013 12:26

ага. КАК ПРОСТО.И дешево.

Ничего, что стены уже есть, балки ж/б?Керамзит, имхо, только подтянет воду до балок.

DIMA$ 22-05-2013 12:36quote:Originally posted by Русич:ага. КАК ПРОСТО.И дешево.

Ничего, что стены уже есть, балки ж/б?Керамзит, имхо, только подтянет воду до балок.

Балки ж\б поработают имеенно как балки, очень хорошо что они именно ж\б.Керамзит ЗАКРЫТОпористый, ничего он не может "тянуть", лучше только пеностекло, но дороже.Стены чем мешают? Миксер подвозит, бетононасос качает - коробка есть, солнце не палит, дождь не мочит. На самом деле действительно просто.

Русич 22-05-2013 12:40

в общем не мой вариант.

DIMA$ 22-05-2013 13:07quote:Originally posted by Русич:в общем не мой вариант.

Зря.Экструзионные пенопласты? - экология Вас не устроит.Тогда только пеностекло. Дорого, но мило.

Русич 22-05-2013 13:42

плиту не мой вариант.А кой смысл сыпать керамзит, если и так будет 20 см урсы?

DIMA$ 22-05-2013 13:51quote:Originally posted by Русич:плиту не мой вариант.А кой смысл сыпать керамзит, если и так будет 20 см урсы?

Любые "ваты" под пол плохо, ибо очень сложно защитить от сырости и чуствительно к повреждениям, заливам и прочим казусам.Цельнодеревянный пол "палубой" рассматривали? 150 мм без утеплителя например?

Mower_man 22-05-2013 13:54quote:Originally posted by Русич:ЧТо не так? Почему? Чем заменить?

Фанера "пластичная", "тянется", коробится не одинаково, прогибается даже 22 мм толщины если лаги по центрам на 600 мм, а ОСБ - хоть и имеет заметную направленность (пилишь поперк или вдоль - есть разница на сопротивлении пиле) - более стабильная.И ничем не воняет, если нормальная канадская. Любой клеенный материал имеет запашок и потом выветривается.

Экология экологией, но мозги надо включать. Чистовой пол перекроет, тем более если под ним пленка лежит.

Русич 22-05-2013 13:58

Мовер, суть в том, что у меня по лагам пятерка будет. Хорошо просушенная.Потом уж фанера. И в свете вышеизложенного, пленку по фанере пущу, потом чистовое что то...

Димас, 150 доски некуда класть. Высоту съест.

DIMA$ 22-05-2013 13:59quote:Originally posted by Mower_man:Фанера "пластичная", "тянется", коробится не одинаково, прогибается даже 22 мм толщины если лаги по центрам на 600 мм,На хвойной водостойкой (ФСФР штоль) не замечено. На березовой может быть?DIMA$ 22-05-2013 14:03quote:Originally posted by Русич:Мовер, суть в том, что у меня по лагам пятерка будет. Хорошо просушенная.Потом уж фанера. И в свете вышеизложенного, пленку по фанере пущу, потом чистовое что то...

Димас, 150 доски некуда класть. Высоту съест.

Таким устройством Вы свою пятерку за 3 года сгноите.Кладите между лаг, сверху свою пятерку, итого 200, прям пятерку шлифуете и маслом сосновым пропитываете.

Mower_man 22-05-2013 14:15quote:Originally posted by Русич:Именно болото. На фоне которого даже снимать почву смысла нет.

Тады сырость в доме будет постоянно, бетон-то без добавок был небось? Значит будет капиллярный насос гнать в дом влагу. Воду отводить надо, дома на болотах болеют и чахнут.

Mower_man 22-05-2013 14:18quote:Originally posted by DIMA$:На березовой может быть?

В два слоя клеил клеем D-4, по 12 мм листы, водостойкая. Из какого дерева - не помню.

Mower_man 22-05-2013 14:20quote:Originally posted by Русич:[B]Мовер, суть в том, что у меня по лагам пятерка будет. Хорошо просушенная.Потом уж фанера. И в свете вышеизложенного, пленку по фанере пущу, потом чистовое что то...

Если шпунтованная, то нормуль. Пленку надо ПОД доски пускать на утеплитель. Швы пленки проклеивать. На лаги - антискрипуны (герметик или ленты из пробки).

Русич 22-05-2013 14:28quote:Originally posted by DIMA$:прям пятерку шлифуете и маслом сосновым пропитываете.Пропитаны сенежем для тяжелых условийquote:Originally posted by Mower_man:Тады сырость в доме будет постоянно, бетон-то без добавок был небось? Значит будет капиллярный насос гнать в дом влагу. Это как? Мало того что бетон М300 с кальматроном, так и отсечка из рубероида есть как всегда.Gasar 22-05-2013 14:29

А канаву выкопать вдоль дома дренажную - возможно? В перспективе.

Русич 22-05-2013 14:37

толку нет. Она есть, но осенью-весной пипец

Mower_man 22-05-2013 14:55quote:Originally posted by Русич:Мало того что бетон М300 с кальматроном, так и отсечка из рубероида есть как всегда.

Порошок из Кальмаров - это гуд. Но болото под домом - да еще с деревянными перекрытиями над болотом - не гуд.

Русич 22-05-2013 15:07

Что имеем, с тем и живем..

Mower_man 22-05-2013 15:10quote:Originally posted by Русич:толку нет. Она есть, но осенью-весной пипец

Низина? Дренажная яма + насос = старое решение

Русич 22-05-2013 15:36

дренирУЙ не дренирУЙ, все одно получишь УЙ.

Gasar 22-05-2013 16:42

чего то ты духом пал.

все фигня.через 4 года, тут будет город сад

Русич 22-05-2013 22:28

я той сад уж десять лет гребу)

Но ничО, мабуть дети дождутся)

shooter001 23-05-2013 16:27quote:Originally posted by Русич:Именно болото.

Дренаж вокруг дома.

Mower_man 23-05-2013 17:09quote:Originally posted by shooter001:Дренаж вокруг дома.

Когда примеривался к участку в низине, сразу для себя увидел возможный выход, поднять участок отвалом грунта со строек, предварительно заложив стены будушего засыпанного подвала и обваловав снаружи, и так все 10 соток... в стиле японского замка...

Abar 25-05-2013 07:42

А все таки про эковату кто нибудь может поподробнее прсветить? Кто реально использует?

Mower_man 25-05-2013 08:28quote:Originally posted by Abar:А все таки про эковату кто нибудь может поподробнее прсветить? Кто реально использует?

Терли не раз. У меня дом утеплен полностью и мокрым способом и сухим.

Abar 25-05-2013 09:30

Ну и как, рекомендуете? Поподробней опишите как пол сделан?

Mower_man 25-05-2013 12:12quote:Originally posted by Abar:Ну и как, рекомендуете? Поподробней опишите как пол сделан?

Рекомендую. По климату делал вообще без мембран, все сухое, уже три года. Пол задут снизу через засверленные коронкой под диаметр шланга отверстия в плитах, на сухую, между лагами. Очень плотно. ПОтом дырки запенены.Звукоизоляция отличная.При + 40 центральный кондиционер включается на 10 минут.При минус 12 в неотапливаемой части дома было не ниже +14 (инсоляция подогревала)

Gasar 25-05-2013 12:43quote:По климату делал вообще без мембран, все сухое, уже три года.quote:При минус 12 в неотапливаемой части дома было не ниже +14 (инсоляция подогревала)

Мдя.. эпиграф напрашивается, "жителям болот - не читать!"

Abar 25-05-2013 12:59quote:Пол задут снизу через засверленные коронкой под диаметр шланга отверстия в плитах, на сухую, между лагами. Очень плотно. ПОтом дырки запенены.Ммм не совсем понял как делалось? Я звонил в фирму - они предлагают тоже без мембраны снизу задувать в полость, образованную снизу черновым полом, а сверху натянуть или изоспан или же крафтбумагу. Задувать с неукоторым запасом чтоб доски пола потом как бы прижимать. Самое главное какое у Вас расстояние по лагам? Достаточно ли 150?Mower_man 25-05-2013 13:31quote:Originally posted by Abar:Ммм не совсем понял как делалось? Я звонил в фирму - они предлагают тоже без мембраны снизу задувать в полость, образованную снизу черновым полом, а сверху натянуть или изоспан или же крафтбумагу. Задувать с неукоторым запасом чтоб доски пола потом как бы прижимать. Самое главное какое у Вас расстояние по лагам? Достаточно ли 150?

Надо климатические расчеты делать, нужны мембраны или нет. МОжет быть в твоем случае очень даже нужны.Тогда задувка, вернее полу-влажная (пыли нет и плотность больше и не смещается) укладка делается ДО постилки на лаги пола. Мембрана на черновой подшив, потом вата с запасом на прижим, потом пленка и так далее.

150 недостаточно нигде, даже в Сочи, стены и потолки + 25% минимум от толщины утеплителя в стенах, а это 150. У меня лаги 200, шаг 600 пролеты по 4 метра в основном, но по мне такой шаг жидковат, надо было или 300 делать или искать клеенные балки "Н" образные, но таких точно небыло на тот момент в предложениях.

Вот скажи мне щас, как бы я поступил с полами над грунтом, я бы положил туда ПСБС + монтажная пена на швы и не ипал бы себе мозг.

Вату в стены - отлично, в перекрытиях и чердаках тоже нормуль.

Abar 25-05-2013 17:00

Ну то есть надо набивать вниз на лаги 50 доску и делать не черепичный брус а подшивать снизу доску чтоб высота утеплителя была 180см + 20см черновой пол - итого 200. И 180см закачивать эковату. Климатические рассчеты для подмосковья(у меня под Чеховым), тут проще бы отзывы людей узнать, потому что СНИПЫ конечно штука хорошая, но подустарели да и климат поменялся.

Mower_man 25-05-2013 22:43quote:Originally posted by Abar:Ну то есть надо набивать вниз на лаги 50 доску и делать не черепичный брус а подшивать снизу доску чтоб высота утеплителя была 180см + 20см черновой пол - итого 200. И 180см закачивать эковату.

А что под лагами, земля? Эковата дешевле будет на круг, чем ПСБС, но он и не намокает (форс-мажор) и дышит.

Нарастить лаги бруском 50х50 до 200 мм, подшить снизу по оси лаг листами ОСБ 12 мм шурупами с пресс-шайбой (ОСБ 8 мм - жидковат). Народ еще оцинкованную сетку прибивает поверх, что бы мыши не просачивались через полы.

В случае с ПСБС мембрана не нужна, и стандартная толщина 50 мм умножить на 4 толщины = 200. Плотно, в распор между лагами листы в разбежку + монтажный пенный клей, потом пароНЕпроницаемую пленку и черновой пол.

Abar 26-05-2013 07:27

Под лагами на землю будет настелен гидростеклоизол чтобы уменьшить влажность. Я думаю подшить под лаги доски 50ки и потом уже класть черновой пол. Получится где то 180см для задутия эковатой. Просто досок до фига и от опалубки еще осталось а осб надо покупать. Не замерзну я со 180 см ваты в полах?

Pavel_A 26-05-2013 09:17quote:Originally posted by Abar:Не замерзну я со 180 см ваты в полах?На дырявом полу не мёрзли, а тут вообще ташкент будет.Mower_man 26-05-2013 09:49quote:Originally posted by Abar:Под лагами на землю будет настелен гидростеклоизол чтобы уменьшить влажность. Я думаю подшить под лаги доски 50ки и потом уже класть черновой пол. Получится где то 180см для задутия эковатой. Просто досок до фига и от опалубки еще осталось а осб надо покупать. Не замерзну я со 180 см ваты в полах?

А продухи положенного сечения есть? Выдержат доски подшивы испарения с грунта или нет. И когда они сгниют.

Abar 26-05-2013 10:23

Продухи конечно есть но вот насчет положенного сечения сказать ничего не могу, единственное, хочу с северной стороны дома( северная сторона только из эстетических соображений) поднять продухи трубами метра на 3 и сделать сапуны, парочку продухов так поднять чтоб вентиляция посильнее была.

Abar 26-05-2013 10:24

Ну и конечно же черновой пол антисептирован (неомид трудновымывемый)...

Mower_man 26-05-2013 18:56quote:Originally posted by Abar:насчет положенного сечения сказать ничего не могу

Перая же ссыль "сечение продухов - гугль" по запросу ведет на Форумхаус "Сечение продухов - 1/400 от площади пола, размер 1 продуха не менее 0,05 м2"

Mower_man 26-05-2013 18:59quote:Originally posted by Abar:Ну и конечно же черновой пол антисептирован (неомид трудновымывемый)

Делай ПСБС в полы к земле. А доски, хоть какие, если без шпунта, от влажности пучить будет у земли, щели и прочие добряки.

Русич 27-05-2013 20:43

Так что, все ж пенопласт советуем?

Марка сильно критична?Есть у меня просто уже некоторое количество стандартного мягкого пенопласта, который крошится. 10 см листы. Напхать его?и сетку от мышей?

Mower_man 27-05-2013 22:03quote:Originally posted by Русич:Так что, все ж пенопласт советуем?

ПСБС (шариковый), плотность у нас на рынке от 25 до 35 кажется доступна, а под заказ делают любую по ТУ, если рядом есть производитель.

Любят продавать самую маленькую плотность, процент наценки выше, а при перевозке расходы одинаковы. Знакомый чувак, делающий лепнину на фасады, заказывает 40-вую в кубах 1*1*1 метр и режет нихромом на нужную толщину.

Сетку - спать будешь спокойно, что мыши не залезут. Хотя если бетонный фундамент (лента) на глубину промерзания уходит и продухи сеткой затянуты, откуда им подрыться то...

Я бы щас так сделал, да.

Русич 27-05-2013 22:10

Интересно, мыши бегают по верт бетонным стенам?

Mower_man 27-05-2013 22:36quote:Originally posted by Русич:Интересно, мыши бегают по верт бетонным стенам?

Еще как бегают и прыгают, если их шугануть а деваться им некуда. Я был поражен такой акробатикой и неистощимой энергией. Сама просто так не попрется, ИМХО.

Русич 27-05-2013 22:44

все, покупаю сетку)Какую посоветуете?

Mower_man 27-05-2013 23:46quote:Originally posted by Русич:все, покупаю сетку)Какую посоветуете?

А ХЗ какую народ берет. Видел в рулонах (Не рабица), оцинкованная сварная, шаг клетки сантиметра 2, но это от крыс наверное только, мышь голову просунет - щитай вся пролезет.

Если лаги из леса естественной влажности, то потом, когда высохнут, по краям ПСБС будут щели сквозные по ширине лаги по паре мм с каждой стороны. ЗАбивай в распор, слои склеивай без фанатизма, что бы по горизонту небыло расслоений, в разбежку плиты, есть монтажная пена именно как клей, меньше пенится и пригружать надо слои, что бы не подняло.

Русич 28-05-2013 09:07

лаги бетон)Вентзазор над ПСБС сколько надо?

Mower_man 28-05-2013 14:33quote:Originally posted by Русич:Вентзазор над ПСБС сколько надо?

А он нужен? Вент зазоры делают снаружи домов на активное испарение, про вент зазоры в полах не слыхивал никогда.

Русич 28-05-2013 14:41

Никофар говорит что надо

Русич 28-05-2013 14:58quote:Originally posted by Abar:Я думаю подшить под лаги доски 50ки Зачем тратить доски СНИЗУ?там и фанеры достаточно, и даже горбыляNikofar 28-05-2013 16:16quote:Originally posted by Русич:Какую посоветуете? От проникновения мышей - цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) с ячейкой не крупнее 10х5 мм, насеченная из оцинкованного листа 0,4-0,5 мм.Что это такое, тут: http://www.setka24.ru/Nikofar 28-05-2013 16:19quote:Originally posted by Русич:Никофар говорит что надоПродухи нужны, если сверху будет паронепроницаемый чистовой настил пола, типа линолеума. Деревянные элементы внутри "пирога" пола с пароизолирующим утеплителем должны иметь возможность высыхать и отдавать влагу.Русич 28-05-2013 19:57

ну вот пирог:сетка/псбс/пленка/доски/фанера/линолеум

все вплотную друг ко другу?

Nikofar 29-05-2013 09:24

сетка/псбс/пленка/ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР 25-40 ММ/доски/фанера/линолеум.Плюс в углах помещения вентотверстия ф80 мм, закрытые декоративными металлическими решетками. Между досками несущего настила в этом случае лучше оставить зазоры в 3-4 мм для проветривания.

Русич 29-05-2013 10:10

уф! Ну наконец пазл в голове вроде сложился....

Abar 29-05-2013 11:08quote:Зачем тратить доски СНИЗУ?там и фанеры достаточно, и даже горбыляА как мне добиться увеличения зазлора, если лага 150 а надо около 200, фанера и горбыль стока не дадут...Русич 29-05-2013 11:09

а, имеется в виду наращивание лаг! Тогда да.

Abar 30-05-2013 16:10

Звонил ща одному прорабу знакомому - он строит дома в нашей местности - утверждает что 10см плиты утеплителя вполне нормально...Сколько людей столько и мнений(

Русич 30-05-2013 16:21

я вообще жил с малЫми в доме в котором был просто деревянный пол пятерка, изгрызенный мышами, под ним подпол холодный.Ничего, нормально)

Nikofar 30-05-2013 16:36quote:Originally posted by Abar:Звонил ща одному прорабу знакомому - он строит дома в нашей местности - утверждает что 10см плиты утеплителя вполне нормально...Сколько людей столько и мнений( Ваш прораб по своему прав.Для утепления перекрытия первого этажа, если подпольное пространство дома закрыто по периметру наружных стен дома от интенсивного продувания, то 10-15 см утеплителя вполне достаточно. Для меж-этажных перекрытий толщину утеплителя лучше применять не менее 200 мм., в крайнем случае - 150 мм.Mower_man 30-05-2013 16:56quote:Originally posted by Nikofar:Для меж-этажных перекрытий толщину утеплителя лучше применять не менее 200 мм., в крайнем случае - 150 мм.

И пенопласт туда не совать, как звукоизоляция - никакой.

Gasar 30-05-2013 17:56quote:Originally posted by Mower_man:

Я бы щас так сделал, да.

Смотри не на плотность, - она теперь, зверь неведомый, а на горючесть и производителя.

Кнауф в твоих краях продается?Тогда Кнауф Терм 25 - хватит за глаза.Главное, что бы горючесть Г3 была, и что бы в не сделан "по немножко другому ТУ"По этим двум параметрам, я другого производителя не знаю, в ком был бы уверен.

Mower_man 30-05-2013 18:35quote:Originally posted by Gasar:Тогда Кнауф Терм 25 - хватит за глаза.

Он пар не пропускает, экструдированный. Его у бетон на теплые полы, отмостку, оклейку подвала перед обратной отсыпкой нормально, но в полы?

Gasar 30-05-2013 20:10

1. он не экструдированный. эт точно.2. - никакой пенополистирол пар не пропускает. Разница между экструзией и обычным - как между глубоким вакуумом, и в околоземном пространстве.

Abar 31-05-2013 12:42quote:Ваш прораб по своему прав.Для утепления перекрытия первого этажа, если подпольное пространство дома закрыто по периметру наружных стен дома от интенсивного продувания, то 10-15 см утеплителя вполне достаточно.Вот именно так он и сказал...Mower_man 31-05-2013 13:35quote:Originally posted by Gasar:1. он не экструдированный. эт точно.2. - никакой пенополистирол пар не пропускает. Разница между экструзией и обычным - как между глубоким вакуумом, и в околоземном пространстве.

Не тут марку видимо загуглил.

ПСБС низкой плотности пропускает влагу... налей воды на плиту - протечет. ЭППС - не пропустит.

Abar 31-05-2013 13:48

Так это имхо плохо что не паропускает - пол все же дышать должен.

avkie 02-06-2013 15:59quote:Originally posted by Gasar:

вот брошюра роквуловская.(трафик!)

http://guide.rockwool.ru/media...terem_2003b.pdf

там относительно в удобоваримом виде все дано, по всем конструктивам каркасника.

перекрытия над подвалом, и продыхи - на стр 91.

супер. спасибо за ссылку

guns.allzip.org