Производство и продажа пилорам «pilorama-chita»

Укладка деревянного дощатого пола. Полы деревянные или дощатые


Дощатые полы. Полы в вашем доме

Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше — дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.

Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.

Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Укладка деревянного дощатого пола

Укладка деревянного дощатого полаУкладка деревянного дощатого пола

Укладка дощатого пола является традиционным способом ремонта покрытий в помещениях. Деревянные доски могут использоваться как в качестве чернового, выравнивающего слоя для последующего настила других декоративных материалов, так и служить чистовой отделкой поверхности.

Работы по устройству такого пола могут осуществляться практически в любых помещениях, главное – чтобы в них не было повышенной влажности. Основание для укладки деревянных досок может быть любое: бетон, гипс, древесина и даже грунт. Кроме того, технология монтажа данного вида покрытия не такая уж и сложная. Это позволяет сделать деревянный пол своими руками.

Преимущества дощатых полов

  • Экологичность: дерево – природный материал, поэтому дощатый пол благотворно влияет на микроклимат в помещении.
  • Внешний вид: доска, не имеющая на своей поверхности явных дефектов, всегда выглядит эстетично. Ее использование в качестве отделочного материала добавит уюта и тепла в Вашем доме.
  • Цена материала: обычная доска для пола стоит очень недорого и доступна практически каждому.
  • Теплоизоляция: деревянная поверхность хорошо сохраняет тепло.
  • Срок эксплуатации и износостойкость: данный вариант устройства пола – один из самых прочных и долговечных. При соблюдении всей технологии монтажа такая поверхность прослужит Вам очень долго.

Недостатки дощатых полов

  • Водостойкость: пол из доски не рекомендуется устанавливать в ванных, кухнях, туалетах и в других комнатах, где существуют большие и частые изменения температурно-влажностного режима помещения. При таких условиях поверхность будет деформироваться, поэтому для отделки будет целесообразнее использовать другие материалы, например, влагостойкое гипсоволокно или плиты Аквапанель.
  • Огнестойкость: дерево – горючий материал, поэтому перед использованием рекомендуется обработать древесину специальным огнезащитным составом.
  • Скорость монтажа: установка данного вида покрытия предполагает осуществление ряда подготовительных работ, а именно разметку поверхности, укладку лаг, обработку досок и т.п. Кроме того, сами материалы необходимо выдержать в помещении несколько дней, прежде чем их можно будет начать укладывать. Тем не менее, все можно сделать своими руками, главное – соблюдать все этапы и последовательность монтажа.

Технология монтажа пола из деревянной доски

1. Подготовительные работы

В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы. Если ранее в комнате делалась стяжка, необходимо дождаться, пока она полностью высохнет (что составляет около 28 дней).

Также обязательным условием проведения работ является акклиматизация материалов. Все деревянные доски и бруски необходимо выдержать в помещении не менее 7 суток. За этот период они полностью «привыкнут» к микроклимату комнаты.

Кроме того, материалы рекомендуется покрыть антисептиком, так как древесина подвержена воздействию насекомых и микроорганизмов. Это особенно актуально при установке дощатого пола в загородных домах.

В завершении подготовительных работ все деревянные бруски и доски требуется обработать огнезащитным составом. Это поможет защитить Ваше помещение от случайного возгорания.

Далее остается только дождаться, пока все материалы высохнут и акклиматизируются. А чтобы не терять зря времени, можно перейти к следующему этапу – устройству деревянных лаг для пола.

2. Разметка поверхности. Укладка лаг. Утепление пола

Как правило, устройство дощатого пола предполагает установку деревянных лаг, которые крепятся к базовому основанию. Точная разметка поверхности и правильная расстановка всех элементов будут служить Вам гарантией долговечности напольного покрытия. О том, как это все правильно сделать, читайте нашу статью «Установка лаг своими руками».

Такая конструкция пола хорошо тем, что позволяет уложить между брусками дополнительную тепло-звукоизоляцию (ссылка). Это сделает Ваше помещение более теплым, уютным и комфортным. Далее можно переходить к креплению досок к лагам.

3. Установка досок пола

Деревянные доски укладываются в перпендикулярном направлении относительно лаг, и крепятся к ним саморезами или винтовыми гвоздями. Для дополнительной амортизации и улучшения звукопоглощения пола, между доской и лагой можно поместить специальную прорезиненную прокладку. Для определения требуемого количества всех материалов, мы рекомендуем использовать специальную программу-калькулятор, предназначенную для расчетов в ремонте и отделке помещений.

Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, что необходимо для компенсации расширения дерева при изменениях температуры в помещении. При этом расстояние между краем доски и ближайшей лагой не должно превышать 100 мм.

Черновой деревянный пол, то есть поверхность, используемая в качестве основания для настила декоративного напольного покрытия, укладывается с зазором между досками в 10-15 мм. Для этих целей лучше всего использовать нешпунтованную доску, которая крепится к лагам следующим образом: саморезы вкручиваются в доску не под углом в торец материала, а в лицевую часть и перпендикулярно поверхности пола. При этом головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

Деревянный дощатый пол может служить и чистовой отделкой. Для создания такой поверхности лучше всего использовать шпунтованные доски, которые монтируются гораздо быстрее и удобнее нешпунтованных. Хотя допускается применение и последних, но их тогда нужно будет предварительно отторцевать, чтобы свести к минимуму размер зазора между досками.

При таком варианте устройства пола доски крепятся к лагам при помощи саморезов, которые вкручиваются в паз материала под углом в 45°. При этом шляпки саморезов должны быть немного утоплены внутрь.

Первая доска устанавливается с зазором от стены в 10-15 мм и крепится саморезами перпендикулярно поверхности пола на расстоянии 10-15 мм от края доски. Данные места впоследствии можно будет закрыть плинтусом. После этого материал скрепляется с лагой вторым рядом саморезов, которые вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Необходимо помнить, что от правильности укладки первого ряда досок будет зависеть качество сборки всего покрытия, поскольку он (первый ряд) служит ориентиром для монтажа всех остальных элементов пола.

Далее собираются последующие ряды: шпунт доски вставляется в паз предыдущего, уже установленного ряда, после чего материал крепится к лагам с помощью саморезов. Они также вкручиваются в шпунт под углом в 45°.

Для лучшей стыковки досок между собой их следует подбивать. Чтобы при этом не повредить шпунт материала, рекомендуется использовать отрезок такой же шпунтованной доски, который будет служить подбивочным бруском. Удар молотка или ладони будет производиться по нему, поэтому укладываемая доска останется целой.

При сборке деревянного пола важно соблюдать смещение швов между рядами: оно должно составлять, как минимум, 10 см. Ширину последней доски не следует делать менее 10 см. Если такое не получается, то при первичной разметке пола необходимо уменьшить размер досок первого ряда.

4. Финишная обработка

Если дощатый пол будет использоваться в качестве финишного покрытия, то его надо полностью зашпатлевать, чтобы скрыть шляпки саморезов и заделать швы. Кроме того, для устранения всех неровностей и шероховатостей рекомендуется выполнить шлифовку поверхности.

Если же деревянный пол будет служить основой для нанесения финишного покрытия, то работы, указанные выше, можно смело пропустить и сразу перейти к следующему этапу работ. На такую поверхность допускается нанесение практически любого отделочного материала: пробки, паркета, ламината и т.п. Также следует помнить, что правильно уложенные доски выглядят очень привлекательно, поэтому их можно будет просто покрасить или залакировать. Завершаются работы установкой плинтусов, которые скроют все зазоры между стенами и полом.

Видео

В заключении рекомендуем Вам посмотреть видео по устройству деревянного пола на лагах. В нем показаны все этапы работ, начиная от разметки поверхности и крепления брусков, и заканчивая сборкой и установкой досок пола. Сделав все это своими руками, Вы добавите тепла и уюта своему дому.

www.stroyexpert24.com

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА. Как построить сельский дом

ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

На тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 70 — 100 см друг от друга, кладут балки. Если балки не плотно легли на столбы, их выравнивают, подбивая клинья. В зависимости от толщины досок их можно прямо настилать по балкам или же укладывать на балки лаги строго по уровню с расстоянием между ними 50 — 80 см. Вместо кирпичных или бетонных столбов можно ставить антисептированные и тщательно изолированные сухие деревянные столбы диаметром 20 — 30 см. Однако такие столбы менее долговечны. Более долговечными считаются сухие дубовые.

Рис. 118. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на сплошном цоколе

Укладка балок на отдельные столбы облегчает последующий ремонт полов. И все же чаще всего их врубают сковороднем между первым и вторым венцами при сплошном фундаменте (рис. 118), между вторым и третьим венцом в доме, стоящем на «стульях» (рис. 119). Делают это для того, чтобы не ослаблялся окладной венец. Сковородень врубают на всю толщину венца с выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют или врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Половые доски — сухие шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски к балкам или лагам гвоздями длиной 100 — 125 мм (рис. 120), причем настил ведут или прямо по балкам, если последние лежат ровно и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, изолировав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубероида). Доски повышенной влажности лучше не применять, поскольку после их высыхания между ними образуются щели и пол приходится перестилать. Если влажные доски все же настилают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы можно было через какое-то время снять и перестелить.

Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными).

Рис. 119. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на столбы-стулья: 1 — балка; 2 — глухая лага с зубом; 3 — балка; 4 — складной венец; 5 — стул

Рис. 120. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола:

а — стыкование досок при настилке пола; б — виды шпунтованных досок; 1 — лаги; 2 — с фальцем; S — с прямым шипом; 4 — с сегментным шипом; 5 — с трапециевидным шипом; — 6 — рейкой в шпунт

Для одинарных полов доски остругивают и подгоняют по размеру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, но не прибив вторую доску, в 10 — 15 см от нее в лагу (балку) вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50 — 70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм.

Обычные скобы часто раскалывают лаги. Избежать этого позволяют скобы Смолякова (рис. 121), которые нетрудно сделать самому.

Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола (рис. 122).

Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей (рис. 123).

Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.

Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2 — 3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по которой и притесывают ее кромку (рис. 124).

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5 — 6 см, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски (рис. 125).

Рис. 121. Сплачивание досок при настилке пола:

а — обычными скобами; б — скобами Смолякова; 1, 5 — скобы; 2 — клинья; 3 — кусок доски; 4, 7 — клинья; 6 — лага

Сначала стелют черный пол, смазывают его глиной, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия (просверливают три-четыре отверстия диаметром 10 — 15 мм), и закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу.

Рис. 122. Порядок укладки досок при настилке чистого пола

Рис. 123. Сплачивание досок при настилке чистого пола

Рис. 124. Пробивка риски отволокой для притески кромок

Рис. 125. Устройство черного пола:

а — балка со шпунтами; б — балка с черепом; в — балка с черепным бруском; 1 — шпунт; 2 — череп; 3 — черепной брусок

Рис. 126. Устройство на балках или лагах вырезов под досками пола для вентиляции:

1 — балка или лага; 2 — вырезы; 3 — гвозди

По верху балок через 500 — 600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 126), Чистый пол настилают в обычном порядке.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

что нужно знать. Основные типы полов из дерева

Качество монтажа деревянного пола на лагах зависит от правильного формирования основания, подбора и обработки подходящих материалов, соблюдения инструкции и порядка работ. Удачно и со вкусом выполненный пол будет радовать обладателей комфортом и надежностью.

Преимущества монтажа

Лаги - деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

  • теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
  • дополнительное распределение нагрузки на основание;
  • подготовка поверхности на финишную стяжку;
  • создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
  • повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
  • относительно упрощенная установка;
  • работа будет стоить недорого.

Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

Деревянные перекрытия. Балки редко выпускаются абсолютно ровными, поэтому во время их укладки лаг добиться строго горизонтальной поверхности трудно. Для упрощения монтажа их можно прикреплять к балкам с боковой стороны. При креплении опор таким способом нет необходимости в применении специальной подкладки, регулирующей высоту лаг. Закрепляются лаги неполными шурупами длиной, превышающей сечение брусков более чем в 2-2,5 раза, и диаметром от 6 мм.

Чтобы во время монтажных работ на дереве не образовались сколы, нужно в местах креплений просверлить отверстия, по размерам на 2-3 мм меньше, чем ширина шурупов. Если доски нужно расположить на значительном расстоянии, то лаги следует прокладывать перпендикулярно им и с небольшим шагом. Чистовое покрытие должно быть сделано из толстых досок.

Бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги на перекрытия из бетона, нужно знать особенности конструкции пола, смонтированного этим способом.

Чтобы исключить сырость пола, нужно сделать полноценную гидроизоляцию. На следующем этапе происходит закладка утеплителя, а при необходимости и шумоизоляционного материала. Изоляционные слои завершаются плавающей стяжкой из цемента.

Сверху на перекрытие из бетона помещаются лаги, которые служат основой для финишного покрытия пола. Доски должны иметь длину более 2 м. Если лаги короче, чем требуется для полного покрытия основания, нужно стыковать их торцами. При соединении лаг нужно обращать внимание, чтобы расположение соседних стыков отличалось от мест соединения соседних брусков минимум на 50 см.

Если стяжка не делается, гидроизоляцию все равно прокладывать необходимо. Лаги нельзя помещать на нетвердый утеплитель, так как ненадежная основа будет способствовать их постоянному передвижению, что через время поспособствует разрушению чистовой отделки.

Для лаг используется прямоугольное сечение бруса . Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

  1. Самым надежным материалом является дуб . Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.
  2. Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью - неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
  3. Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.
  4. Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставатьс

piorit.ru

деревянные, дощатые, паркетные. Их эксплуатационные свойства.

Дощатые полы _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Доски настилают по лагам, которые укладываются:

- при полах по перекрытию – _________________________________________________

__________________________________________________________________________________;

- при полах по грунту – _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Доски пола можно настилать двумя способами:

- обычным – гвозди вбивают с лицевой стороны досок;

- паркетным (как при укладке паркета) – гвозди вби­вают в угол гребня под углом 45°, утапливая шляпки гвоздей в доски с помощью добойника. Крепление доски к основанию осуществляется при помощи саморезов (размер 3 x 35-45 мм) с шагом 200-300 мм. Если доска укладывается непосредственно на плоское основание (а не через влагозащитную плёнку), рекомендуется применять паркетный клей, который наносится на доску. Нельзя укладывать доску только на клей, необходимо крепление саморезами.

 

 

Рис. 6.20. Дощатые полы.

а – ____________________________________________________________;

б –_____________________________________________________________;

1 –_____________________________________________________________;

2 - _____________________________________________________________;

3 –_____________________________________________________________;

4 –_____________________________________________________________;

5 – _____________________________________________________________;

6 –_____________________________________________________________;

7 –_____________________________________________________________;

8 –_____________________________________________________________.

 

В местах примыкания полов к стенам и перегородкам устраивают плинтусыили галтели.

Рис. 6.21. Крепление дощатых полов

1 - крепление через лицевую поверхность первого ряда;2 - отверстие засверливается со стороны гребня под углом 45°.

Двухслойные дощатые полы состоят из «черного пола» в виде значительного дощатого настила и чистого пола из строганных шпунтованных досок. Доски «черного пола» располагают под углом 45° к направлению чистого пола.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом (гладким или с калевками), который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500-600 мм. Кроме того, в полах устраивают вентиляционные решетки, которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий.

Рис. 6.22. Плинтусы и вентиляционные решетки

а – профили плинтусов;

б – виды решеток;

в – установка плинтуса;

1 - отверстия;

2 - рамка;

3 - решетка;

4 - пол;

5 – балка;

6 – движение воздуха.

 

Основанием под устройство дощатых полов могут служить:

- при устройстве на грунте – уплотненный щебнем грунт или подстилающий слой (подготовка) из бетона, на котором установлены бетонные или кирпичные столбики, а сверху уложены лаги;

- при устройстве на междуэтажных перекрытиях – панели перекрытия со звукоизоляционным слоем и лагами;

- при устройстве двухслойных полов – сплошной дощатый настил нижнего слоя.

 

 

 

Рис. 6.23. Конструкция дощатых полов.

 

Паркетные полы могут выполняться из:

- паркетных клепок;

- паркетных досок;

- паркетных щитов.

Паркетные полы выполняются из паркетных клепок длиной 150 - 400 мм., шириной 30 -60 мм., имеющих паз и гребень. Толщина может быть 13, 15, 17, 19, 23 мм. Материалом штучного паркета может быть дуб, ясень, бук, сосна. Паркетные полы могут укладываться на бетонные, цементные, асфальтобетонные основания, а также на основание из черного пола, листы ДВП, ДСП, фанеру. Клепки могут укладываться на мастике, клее ПВА. Если полы укладываются на деревянные основания, то их крепят гвоздями, которые забивают в пазы.

 

Конструкция паркетных полов из паркетных досок или щитов состоит из доски или щита, на которые наклеен слой паркетной клепки. Затем доски или щиты прибиваются к лагам гвоздями.

 

Укладка паркета на стяжку.

Самая простая схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10-18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию шурупами. После шлифовки паркета приступают к лакировке в 2-3 слоя. Далее крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

 

Рис. 6.24. Укладка паркета на стяжку

1 – бетонное перекрытие;

2 – гидроизоляция;

3 – стяжка;

4 – эмульсия-грунт под шпаклевку;

5 – саморастекающаяся шпаклевка;

6 – грунтовка под клей;

7 – паркетный клей;

8 – влагостойкая фанера;

9 – грунтовка под клей;

10 – паркетный клей;

11 – паркет;

12 – шпаклевка под лак;

13 – лак-грунтовка;

14 – лак (2-3 слоя).

Укладка паркета на лаги.

Лаги сечением (50-55 мм х 70-100 мм) пропитываются антисептиком. При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают с расстоянием между соседними лагами 250-300 мм. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см. После установки лаг, на них настилают сначала первый слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем второй слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. А далее укладывают паркет прикрепляя его к фанере гвоздями.

 

Рис. 6.25. Укладка паркета по лагам

1 – бетонное перекрытие;

2 – лаги;

3 – влагостойкая фанера;

4 – паркетный клей;

5 – влагостойкая фанера;

6 – грунтовка под клей;

7 – паркетный клей;

8 – паркет;

9 – шпаклевка под лак;

10 – лак-грунтовка;

11 – лак (2-3 слоя).



infopedia.su

Деревянные дощатые паркетные полы

К деревянным полам относятся дощатые, паркетные и полы из твердых древесноволокнистых плит. Дощатые полы настилают из строганых шпунтованных досок толщиной 29 мм, прибиваемых к лагам, уложенным на расстоянии 400—500 мм друг от друга.

При устройстве дощатого пола по перекрытию из железобетонных панелей лагами служат деревянные брусья сечением 50X70 мм, укладываемые на звукоизолирующие подкладки из резины или оргалита (толщиной 12—20 мм). Можно лаги укладывать также на сплошную подсыпку из шлака или песка по панелям. В конструкции дощатого пола по железобетонному балочному перекрытию лаги укладывают на звукоизолирующие прокладки по верхним граням балок.

Дощатый пол по грунту устраивают следующим образом: после снятия растительного слоя по уплотненному естественному грунту укладывают подстилающий слой из бетона или глинобетона толщиной 100 мм. По этому слою устанавливают кирпичные столбики размером 250X250 мм и высотой 140 мм. Столбики, каждый из которых состоит из четырех кирпичей, устанавливают на расстоянии 800—1000 мм друг от друга по осям. Вместо кирпичных могут быть бетонные столбики аналогичного размера, привозимые на стройку в готовом виде с бетонных заводов. На каждый столбик укладывают для изоляции толь в два слоя, а затем по деревянным антисептированным подкладкам кладут лаги и настилают дощатый пол. Доски для пола необходимо применять сухие, шириной не более 120 мм, чтобы уменьшить коробление. После шпаклевки дощатые полы окрашивают масляной краской за 2 раза.

лические решетки, прибиваемые в противоположных углах каждого помещения или через щелевые плинтусы, что более предпочтительно.

Паркетные полы настилают из мелких дощечек (клепок) твердой породы — дуба или бука. Каждая клепка имеет на боковых кромках пазы и с помощью входящих в пазы реек клепки плотно соединяются между собой, образуя настил чистого пола.

Паркетный пол настилают по деревянному дощатому основанию, каждую клепку прибивают к деревянному настилу гвоздями. Чтобы укладка клепок была плотной, между дощатым настилом и паркетом прокладывают строительный картон.

Можно настилать паркетный пол и по бетонному основанию. В этом случае клепки приклеивают горячей битумной мастикой к цементной стяжке. Паркетные полы целесообразно настилать также из готовых длиной до 3 л элементов заводского изготовления, в которых клепки приклеены к дощатым щитам водостойким клеем. Паркетные полы после настилки подвергают циклевке (остружке), после чего натирают восковой мастикой.

Полы из твердых древесноволокнистых плит устраивают по жесткой бетонной подготовке или дощатому настилу. По железобетонным плитам перекрытия такие полы делают трехслойными.

Если пол из древесноволокнистых плит выполнен по грунту и звукоизоляция не требуется, то его можно делать двухслойным из полутвердых и твердых древесноволокнистых плит общей толщиной 9—13 мм; такие полы окрашивают масляной краской.

В некоторых производственных зданиях применяют торцовые деревянные полы. Эти полы не экономичны, поэтому, несмотря на такие их достоинства, как гвоздимость, упругость, легкий ремонт, допускаются лишь в тех помещениях, где этого требуют условия технологического процесса производства.

Торцовые полы собирают из деревянных антисептированных шашек прямоугольной или шестиугольной формы высотой 60—100 мм. Шашки укладывают поштучно или в виде собранных щитов по слою песка или на битумной мастике по бетонной или щебеночной подготовке. После настилки швы заливают сверху жидкой смолой и посыпают песком.

Глинобитные полы устраивают из смеси увлажненной глины и песка со щебнем, укладываемой слоем толщиной 120—150 мм по уплотненному грунту.

Асфальтовые полы выполняют в виде монолитного слоя толщиной 20—25 мм по бетонной или щебеночной подготовке толщиной 100—120 мм. При необходимости (в промышленных цехах) асфальтобетонный пол делают двухслойным общей толщиной до 50 мм.

Каменные полы применяют на тех участках производственных зданий, где действует тяжелый транспорт на гусеничном ходу, или в складских помещениях, где возможны значительные ударные нагрузки. Такие полы выполняют из брусчатки — камней призматической формы из твердых пород. Укладывают камни правильными рядами на песчаном слое по бетонному или щебеночному основанию.

Металлические полы применяют на участках, где к полам прикасаются раскаленные предметы и требуется ровная твердая поверхность. Такие полы устраивают из чугунных рифленых плит с ребристой нижней поверхностью, укладывая их по слою песка толщиной 80 мм поверх бетонного основания.

www.stroitelstvo-new.ru

Деревянные полы

В качестве деревянного покрытия пола применяется древесина лиственных и хвойных пород. Полы стелют из древесины ели, сосны, лиственницы, кедра, березы, пихты и других. Не рекомендуется использовать липу, осину, дуб и тополь. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Необходимо, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы. Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм. Влажность при укладке должна быть не больше 10%. На нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Мы уже частично освещали конструкцию деревянных полов в описании конструкции пола. Остановимся подробнее на этой теме, учитывая, что полы стелить вам придется самостоятельно. Деревянные полы являют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя. Под полы на грунте устанавливаются столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладывают два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, и соответственно между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40, 50 и 60 мм.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам. Воздушное пространство под покрытием полов не должно сообщаться с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м2, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей. Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 10 мм от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Прибив первую доску, приставляете к ней следующую. Вслед за этим вбиваются обычные скобы таким образом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 50—70 мм и образовали зазор. В этот зазор ставят предохранительную планку и клинышек. Клин нужно с силой вбить, чтобы кромки досок были плотно прижаты друг к другу. Только потом доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Зазор должен быть не более 1 мм, длина гвоздей должна превышать толщину укладываемых досок не меньше, чем втрое.

Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1—1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству.

www.tass-sib.ru