Способы выравнивания дощатого деревянного пола под ламинат. Как выровнять деревянный пол не срывая доски под ламинат

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме?

Напольное покрытие, выполненное из дерева, радует обладателей ровно до того момента, пока не появятся проблемы, такие как скрип, проваливание, перегнивание и прочее. В любом из этих случаев требуется полная замена пола. Но если ваша проблема кроется в неровности, то вы узнаете, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и получить в конце отличный результат!

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы:

• Укрепить основание.
• Придать поверхности ровность и горизонтальность.
• Распределить нагрузки, действующие на пол.
• Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.
• Замаскировать коммуникационные системы.
• Создать основание для закрепления финального покрытия.

Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям:

• Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру.
• Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Подбор материалов и способа

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями?

• Перепады высоты на разных участках помещения.
• Сколы краски.
• Углубления.
• Деформирование всех либо некоторых досок.

Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

Не знаете, как выровнять деревянный пол, не срывая доски старые? Известны разные технологии выполнения работ:

• Шлифовальная машина.
• Шпаклёвка.
• Укладка листового материала.
• Стяжка.

Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал.

Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

Для основания под половые покрытия лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты – ДСП и OSB.

При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы.

Итак, в итоге получаем:

• При изъяне до 1 мм используется циклевка.
• 2-3 мм – шпаклёвка;
• Разница до 10 см – выкладка листового полотна на лаги.

Циклевание

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под линолеум? Этапы работы:

1. Обеспечить индивидуальную защиту (респиратор, беруши и прочее).
2. Вынос техники и мебели из помещения.
3. Изоляция остальных комнат (при работе образовывается очень мелкая пыль, которая легко просачивается в самые маленькие щели).
4. Устранение гвоздей. При помощи отбойника необходимо вбить все шляпки гвоздей ниже уровня поля на 2 мм.
5. Работа шлифовальной машиной. Движение начинается от отдаленного угла комнаты до противоположного, далее разворот на 180 градусов и движение в противоположную сторону. Далее продолжать по той же схеме.
6. Очистить поверхность от образовавшейся пыли, а крупные щели заделать шпаклёвкой в цвет дерева.
7. После полного высыхания циклевание повторить.
8. Ровный пол покрыть лаком и застелить финальное покрытие (линолеум, ламинат и прочее).

Шпаклёвка древесного пола

В этом случае применяется акриловый герметик либо финальная акриловая шпаклёвка. При перепаде высоты в 3 мм рекомендуется выпрямлять пол шпаклёвкой на клее ПВА. Делается это для того, чтобы состав не растрескивался даже в случае прогиба пола. Несмотря на то что акриловый состав имеет хорошую пластичность, при слое в 3 мм она может нарушиться. Выравнивают шпаклёвкой только небольшие участки пола. После высыхания состава укладывается финишное покрытие.

Важно! Данный способ выравнивания подойдет исключительно для линолеума и ковролина. Плитку и ламинат этим способом укладывать нельзя.

Укладка фанеры

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под ламинат? Выравнивание пола из дерева фанерными листами является самым распространённым вариантам. Укладка возможна разными способами:

• Крепление к основанию.
• Применение ленточных лагов.
• Использование лагов из бруса.

Способ укладывания выбирается в зависимости от степени неровности полового покрытия:

• Разница высот не превосходит 6 мм на 1 кв. м – возможно обойтись без лагов.
• Не больше 10 мм – ленточные лаги, фанерный лист следует разделять на части размером 60*60.

Разравнивание пола с креплением к основанию

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, фанерой? При маленьком перепаде высот фанерные листы закрепляются к основанию при помощи саморезов.

• Разравнивание делается по максимальной высоте, а на участках с занижением уровня под листы подкладываются прокладки. В этом случае лучше использовать строительный материал толщиной 8-10 мм, также при необходимости возможна выкладка в два слоя.
• Укладывание выполняется рядами, а каждый следующий ряд сдвигается по отношению к предшествующему не меньше чем на ¼ от ширины фанерного листа.
• Начальный ряд должен быть расположен на дистанции 8 мм от стенки (для этого укрепляется подходящей ширины планка).
• Между листами следует делать промежуток 3 мм.
• Шляпки саморезов должны быть «утоплены» в фанеру.

Чтобы исключить возможность дефекта строительного материала, в точках крепления саморезов следует высверлить отверстия.

Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме

При средней степени изъянов фанерный материал укрепляется на ленточные лаги. Лаги – это полоски, изготовленные из фанеры, ширина детали - 22-30 см, толщина - 9-11 мм. Закрепляются они к основанию, на дистанции 60 см между центрами. Укладка происходит параллельно. Выравнивание лагов осуществляется по уровню, с подложкой из плёночного теплоизолятора необходимой толщины. Фанерные листы укладываются по той же схеме, что и в первом случае.

Крепление на брусочные лаги

При большом перепаде высот по периметру пола фанерные листы укладываются на лаги, выполненные из брусков, размером 50*50. Происходит процесс выравнивания путём вкручивания шурупчиков в основание на нужную глубину:

• Маячки-шурупчики располагаются в виде четырехугольников со сторонами примерно 30 см.
• Брус из дерева закрепляется к основанию саморезами параллельно друг другу на расстоянии в 55 см.
• Шляпки саморезов ровняются по горизонтали с использованием уровня.
• Лаги ровняются по шляпкам маячков-саморезов.
• Четырехугольники из фанеры закрепляются приблизительно посередине бруса.

Важно! Расстояние между лагами перед укладкой фанеры наполняется минеральной ватой/пенопластом либо прочим материалом, удерживающим тепло.

Применение бетонной стяжки

Выравнивание деревянного пола бетонным раствором осложняется внушительной массой конструкции. Толщина бетонной стяжки - от 9 до 11 см.

Этапы выполнения:

• Заливка выполняется по маячкам, установленным на дистанции 55-60 см.
• Деревянный пол устилается плёнкой из полиэтилена таким образом, чтобы её концы заходили на стенку выше, чем высота стяжки.
• Границы плёнки проклеиваются скотчем, а накладывается она с нахлёстом.
• Стяжка осуществляется с армированием кладочной сетью, выложенной на 4-5 см выше основания.
• Заливается пол двумя слоями, состав тщательнейшим образом уплотняется и выравнивается.

Подыскивая ответ на вопрос, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, уделите внимание таким моментам, как:

• Технические возможности.
• Необходимость.
• Соотношение качества и стоимости.
• Трудозатратность.

Ответив на данные вопросы, можно с лёгкостью понять, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме либо квартире, и какая технология подойдёт именно вам.

fb.ru

Выравнивание деревянного пола - пошаговая инструкция!

Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Выравнивание деревянного пола

Содержание статьи

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

НазваниеХарактеристикиТолщина

Влагостойкая фанера	Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий	От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)	Прочность, экологичность, негорючесть	От 10 до 32 мм
ДСП	Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке	От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты	Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства	От 10 до 12,5 мм
ОСП	Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий	9 мм

Для работы понадобится:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• саморезы;
• грунтовка;
• акриловый герметик или шпаклевка;
• любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

Распил фанеры

Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Видео – выравнивание пола фанерой

Выравнивание фанерой на лагах

Выравнивание фанерой на лагах

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2. Установка лаг

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Если фанера тонкая, лаги стоит размещать на небольшом расстоянии

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

Настил из фанеры по лагам

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Вентиляционная решетка

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатель;
• шпаклевка;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Видео - Выравнивание деревянного пола

Видео - Как выровнять деревянный пол в старом доме

pol-spec.ru

Как выровнять деревянный пол не срывая доски

Содержание статьи

Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

1. Локальное выравнивание.
2. Циклевка.
3. Сухая сборная стяжка.
4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

Заделка щелей.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

Подробнее: Как заделать трещины и щели в деревянном полу.

Как выровнять пол деревянный циклевкой

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
2. Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
3. Строительный пылесос.
4. Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

   Машины для циклевки деревянного пола.

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Лакировка деревянного пола.

Более подробная информация по циклевке здесь.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

1. На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
2. Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
3. В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
4. Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
5. Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и  настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

По рекомендации производителей деревянный настил нужно постараться привести в приемлемое состояние:

• удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
• заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
• заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

Рекомендуем прочитать: Как правильно залить наливной пол на деревянное основание.

Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Хорошая реклама

Самое читаемое

masterskayapola.ru

Как выровнять деревянный пол: инструкция

Деревянный пол пользуется популярностью у многих владельцев домов и квартир. Дерево символизирует тепло и надежность. Пол из дерева действительно теплый и надежный, конечно, если правильно его построить. Но, к сожалению, дерево является не самым долговечным материалом и н отдельных деталях могут появляться дефекты. Вопрос «как выровнять деревянный пол» вовсе не должен вводить вас в ступор. При наличии минимальных технических навыков вы вполне можете справиться с этой процедурой.

Как выровнять деревянный пол

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Финишное покрытие деревянного пола может быть любым: ламинат, паркет, линолеум и даже кафельная плитка. Но понятие «деревянный пол» включает в себя промежуточную строительную конструкцию из дерева, которая расположена на межэтажном перекрытии и сверху закрыта финишным напольным покрытием. При этом материал изготовления межэтажного перекрытия может быть любым: перекрытия из деревянных балок, бетонные плиты или любые другие варианты.

Конструкция деревянного пола

Соответственно, процесс выравнивания деревянного пола зависит от того, каков конкретно состав этой конструкции. Итак, рассмотрим варианты выравнивания пола с деревянными элементами.

Схема деревянного пола

Для чего выравнивается пол?

Сделаем маленькое отступление. Строительный или ремонтный процесс, называемый «выравниванием», можно условно разделить на два больших блока.

1. Работы, целью которых является приведение деревянного пола к горизонтальному состоянию. Они предназначены для того, чтобы мебель в ваших помещениях не падала, а двери не открывались самопроизвольно.
2. Работы, целью которых является доведение поверхности пола до ровного состояния. Ямки и бугорки не только снижают эстетическую привлекательность вашего интерьера, но могут служить причиной повреждения финишного напольного покрытия. Так, если вы постелите на область с ямкой и бугорком ламинат, то при большой нагрузке на этот участок ламинатная доска может лопнуть или нарушатся швы между элементами напольного покрытия.

Уровень деревянного пола

Способы выравнивания пола

Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.

Выравнивание пола рубанком

Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.

Строгание досок

Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.

Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.

Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой

Проще и целесообразнее обработать поверхность деревянного пола шлифовальной машинкой. Это довольно дорогое оборудование и выгоднее взять это устройство в аренду или просто заказать оказание такой услуги.

Выравнивание пола шлифовальной машинкой

Выравнивание пола шлифовальной машинкой

Шаг 1

Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.

Шаг 2

Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.

Шаг 3

Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.

Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли

Шаг 4

После обработки поверхности деревянного пола необходимо осмотреть ее на наличие трещин и ямок. Такие недостатки поверхности можно исправить акриловой шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество шпатлевки на ямку или щели и пройдитесь сверху шпателем.

Шпатлевка по дереву

Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.

Нанесение шпатлевки

Выравнивание деревянного пола плитами

Помимо «зачистки деревянного пола», его поверхность можно выровнять путем создания дополнительного слоя покрытия. Для такого покрытия используют листы толстой фанеры, древесно-стружечных плит или других аналогичных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

Настил пола из ДСП

К сожалению, выровнять горизонтальный уровень пола при его значительном перепаде таким образом не удастся. Однако, настил древесных плит на основание, избавленное от крупных «нарушений рельефа» вполне может создать хорошую основу для монтажа финишных напольных покрытий.

Сам монтаж слоя древесных плит на готовую основу не вызывает особых проблем. Плиты нарезаются по размеру и фиксируются на деревянную основу винтами-саморезами с потайными головками. Щели между плитами можно заделать шпатлевкой для работ по дереву.

Выравниваем деревянный пол самовыравнивающейся смесью

Самовыравнивающийся пол на дереве

Размещать на деревянном перекрытии классическую стяжку будет нецелесообразно. Она имеет значительный вес, перекрытие ее может просто не выдержать. Но можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая предназначена для финишного выравнивания. Максимальная толщина слоя из такой смеси не превышает двух сантиметров, таким образом, если на вашем деревянном полу имеется больший перепад высот, то использовать такую смесь бессмысленно.

Технология выравнивания деревянного пола самовыравнивающейся смесью

1. Очистите и отшлифуйте деревянное покрытие вашего пола.
2. Нанесите на поверхность грунтовочный слой. Желательно использовать составы с глубоким проникновением и защитой от воздействия влаги.
3. Поверх деревянного настила постелите слой гидроизолирующей пленки. Рекомендуется использовать плотные полосы и скреплять полосы, размещенные внахлест на двусторонний скотч.
4. Особенно тщательно проверьте места возможных протечек. В дверном проеме закрепите деревянную планку, которая будет предотвращать растекание смеси.
5. Уложите на поверхность полиэтилена армирующую сетку, зафиксируйте ее положение скобами или пластиковыми хомутами.
6. Смешайте в емкости самовыравнивающуюся смесь. Тонкой струей высыпайте сухую смесь в воду, постоянно размешивая состав насадкой для электродрели.
7. Нанесите подготовленную смесь на поверхность и разровняйте при помощи валика с шипами, выгоняя из ее толщи попавшие туда пузырьки воздуха. Работать валиком нужно в специализированной обуви, которая также снабжена подошвой на шипах.

Обработка валиком с шипами

8. Время высыхания смеси зависит от ее состава. Возможно, во время созревания ее поверхность придется пролить водой, чтобы не допускать растрескивания. Помещение в этот период не вентилируется.

Выравнивание пола с установкой лаг

А теперь разберемся, как выровнять пол, который уже нельзя привести к нормальному виду косметическими методами.

Шаг 1

Проводим демонтаж имеющейся конструкции деревянного пола. Добираемся до перекрытия. Такой способ установки полов также можно применять при возведении нового дома или при проведении ремонта в новостройке.

Шаг 2

Зачищаем перекрытие от мусора и пыли.

Шаг 3

Производим расчет необходимых материалов для строительства ровного деревянного пола. Обратите внимание, что повышение уровня пола после установки деревянного пола на лагах может привести к тому, что старые двери не смогут открываться и закрываться.

Шаг 4

Ремонт деревянного пола предусматривает не только его выравнивание, но и утепление. Эти процессы можно и нужно совместить. Проверьте состояние перекрытия, стыков между ним и стенами. При обнаружении щелей, их необходимо загерметизировать, используя цементно-песчаный раствор или монтажную пену.

Шаг 5

На поверхности перекрытия также можно разместить слой пароизоляции. Проще всего использовать обычный полиэтилен с плотностью в 150 мкм. Его листы настилаются с напуском в 10 сантиметров и с заходом на стены до верхнего уровня будущего чистового пола.

Слой пароизоляции

Шаг 6

Укладываем на перекрытие лаги, например, неструганные доски толщиной более 4 сантиметров. Крепим доски к перекрытию, используя анкерные болты (расстояние между болтами 30 см).

Деревянные лаги

Анкерный болт

Шаг 7

В ходе установки внимательно проверяйте уровень установки лаг. Можно использовать обычный строительный уровень, но лучше воспользоваться лазерным. Это устройство размещается на перекрытии и проецирует лазерный луч красного цвета на стены. После регулировки проецируемый луч располагается на стене строго горизонтально.

Применение лазерного уровня

Шаг 7

Для регулировки положения лаг, под них с двух сторон подбиваются клинья для устойчивости конструкции.

Пластиковые клинья под лаги

Шаг 8

После укладки лаг, деревянный пол на лагах можно утеплить. Для этого в промежуток между лагами размещается теплоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит (обожженная пористая глина) или пенополистирол (вспененный полимер).

Утепление деревянного пола

Шаг 9

Чистовой пол на основу из деревянных лаг может быть уложен с применением различных строительных материалов: деревянных досок, листов фанеры или ДСП и других продуктов деревообрабатывающей промышленности.

При укладке досок лучше воспользоваться шпунтованными конструкциями, которые имеют специальный замок для фиксации досок друг с другом. Для подгонки таких досок пользуются деревянной киянкой, которой нужно постукивать по длинному торцу размещаемой доски. При использовании шпунтованных досок с замками их к лагам можно и не крепить.

Шпунтованные доски

Верхний чистовой пол из листов фанеры или других деревянных плит нужно крепить к лагам при помощи саморезов с потайными головками. При размещении таких плит обязательно учитывайте степень их температурного расширения.

Укладка фанеры на пол

Различные строительные материалы ведут себя при повышении температуры по-разному, поэтому при монтаже плит с большой степенью расширения между ними и стенами необходимо оставлять засоры.

Подробную инструкцию по выравниванию деревянного пола вы можете посмотреть в приведенном видеоуроке.

Видео – Как выровнять деревянный пол

 

pol-spec.ru

Как выровнять деревянный пол не срывая доски

Всем привет! Перед отделкой пола в старом доме необходимо качественно подготовить основание. Если вы убедились, что лаги и доски деревянного пола не тронуты гниением, можно выровнять пол, не разбирая его, что сэкономит вам время и силы.

Выбор технологии и материалов

Что подразумевается под неровностями пола? Это могут быть перепады высоты в отдельных точках комнаты, сколы краски, выбоины, деформация всех или отдельных досок. Если половицы не скрипят, достаточно плотно подогнаны друг к другу, доски и лаги сухие и обработаны антисептическим составом, можно приступать к выравниванию.

Небольшие неровности (до 3 мм) проще всего ликвидировать, выровняв пол акриловой шпатлевкой и отшлифовав. Эластичная шпатлевка выдерживает временные неравномерные нагрузки, которые возникают при ходьбе. Таким способом можно подготовить пол под линолеум, плитку ПВХ и другие отделочные материалы. В остальных случаях (перепад высоты, деформация досок) потребуется выполнить настил из листовых древесных материалов.

Основание под ламинат, паркет, ковролин и иные покрытия лучше всего монтировать из влагостойкой фанеры, но также подойдут более дешевые листы ДСП или OSB. Избегайте выравнивания пола при помощи ДВП – этот материал со временем деформируется под нагрузкой.

Выбирая листовой материал, обратите внимание на его толщину, которая может составлять 8 - 24 мм. Чем толще плита - тем выше ее жесткость и больше шаг между лагами. При этом листовой материал большой толщины тяжелее – его сложнее монтировать плюс возрастает нагрузка на основание пола. Если в качестве основания выступает железобетонная плита, то можно использовать максимально толстый пиломатериал, во всех остальных случаях, лучше использовать более тонкий листовой материал.

Необходимый инструмент

В процессе работ по выравниванию деревянного пола вам понадобится:

• лазерный или простой уровень, рулетка, карандаш и шнур или леска;
• листовой материал, электролобзик или ножовка по дереву, шуруповерт и саморезы по дереву;
• электродрель и сверла по дереву;
• брус сечением 20х20 мм или более и обрезки фанеры, досок;
• стамеска, акриловый герметик и средний шпатель.

 

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 - 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Приступаем к основным работам

Выполнив разметку на стенах, нарежьте лаги. Их можно устанавливать вдоль или поперек помещения, между торцом деревянного бруска и стеной (а также между настилом и стеной) нужно оставлять компенсационный зазор в 3 - 10 мм, чтобы избежать деформации конструкции при колебаниях влажности и температуры в помещении.

Чтобы лаги располагались в одной плоскости, под них потребуется подкладывать «шабашки» подходящей толщины. Подкладки изготавливаются из обрезков фанеры, досок или брусков. В местах, где перепад высоты составляет пару миллиметров, применяйте влагостойкий материал, можно использовать толь. Если перепад высоты серьезный, удобнее всего монтировать лаги из бруса различного сечения.

Промежуток между мини лагами выбирается с учетом толщины листового материала – пол не должен прогибаться под нагрузкой. Максимальный шаг установки мини лаг:

• 35 - 40 см, фанера толщиной не более 14 мм, толщина OSB и ДСП – не более 18 мм;
• 50 см, фанера толщиной 16 - 20 мм, толщина OSB и ДСП – 20 - 24 мм.

Если для лаг выбран брус сечением меньше, чем 20*20, то и шаг установки следует уменьшить. Лаги крепятся саморезами к доскам пола, при монтаже головки крепежа следует немного утопить в древесину.

Выравнивающий настил можно крепить не к лагам, а к точечным опорам, но это допустимо, если неровность пола не слишком большая. Располагать точечные опоры следует с меньшим шагом, чем мини лаги: до 35 см для тонких листовых материалов, до 45 см для толстых плит.

Листы фанеры или другого листового материала укладываются на подготовленные лаги и также крепятся впотай: т.е. в месте закрутки самореза, сверлом по дереву следует выполнить небольшое углубление под шляпку самореза и просверлить тонким сверлом сквозное отверстие, чтобы было проще ввинчивать крепеж.

После монтажа настила углубления под крепеж и швы зашпаклюйте акриловым герметиком. После этого основание готово под любой вид отделки, включая покраску. Если для настила вы выбрали фанеру с привлекательной текстурой, то ее можно просто залакировать, после шпатлевания, колерованным акриловым герметиком подходящего тона.

Выравнивая дощатый пол, уделите внимание вентиляции подполья, иначе со временем конструкция из дерева начнет гнить. После чистовой отделки пола в том углу помещения, где в старом полу расположено вентиляционное отверстие, выполните сквозное отверстие через отделочный слой и выравнивающий настил и закройте его декоративной решеткой.

Видео по теме "как выровнять деревянный пол не срывая доски":

postroju-dom.ru

Как выровнять деревянный пол под ламинат: подготовка основания

Если не возбуждает идея затевать масштабный и дорогой ремонт, но хочется иметь пол с современным и удобным покрытием — потребуются знания о том, как выровнять деревянный пол под ламинат. Такая информация будет полезна как жителям старых домов, так и владельцам относительно новых квартир, где поверх железобетонного междуэтажного перекрытия сделан настил из досок.

Укладка на выровненный пол

Постановка проблемы

Деревянные полы с ходом эксплуатации показывают проблематику, вызванную как временем, так и особенностями материала:

1. Разбалтываются соединения, доски отстают от лаг там, где во время монтажа были созданы механические напряжения.
2. Дерево рассыхается, гниет, поражается грибком, насекомыми, плесенью.
3. Доска истирается из-за механического воздействия при ходьбе по ней.
4. За долгое время использования на деревянном полу образуется несколько слоев краски, поскольку не все предпочитают удалять старое покрытие перед началом косметического ремонта.

Чтобы понять, как выровнять деревянные полы под ламинат, стоит осознать: все перечисленные проблемы покрытия должны быть устранены. Качество основы при настиле современного материала должно строго соблюдаться.

Технологичный и долговечный, ламинат требует перепада высот не более 2 мм на квадратном метре, если это требование игнорировать — настил не прослужит долго. В образовавшиеся щели начнет заходить вода, покрытие вздыбится, доска станет совершенно непригодной. Также неизбежно появятся скрипы и другие неприятности.

Четкая оценка состояния пола

Доска, пораженная гнилью или грибком — подлежит обязательной замене. Деревянный пол, внутри которого существует разрушающий фактор — бесполезно обрабатывать поверхностными пропитками. Поэтому проводится простая операция для комплексной оценки настила.

1. Отрывается крайняя к стене или двери доска.
2. Оценивается состояние ее нижней части, деталь рассматривается не только на предмет наличия следов работы грызунов или насекомых, но и в разрезе присутствия пятен измененного цвета, что говорит о грибковой или плесневой колонии.
3. Доска разрезается под углом для осмотра внутренней структуры. Отыскиваются внешние признаки рассыхания и тлений, которые чаще всего проявляются в центре элементов из дерева.

Стоит отметить сразу: если состояние настила вызывает замечания — пол следует удалить. При варианте, когда доска выглядит хорошо, древесина плотная, без следов гниения и плесени — старый настил можно оставить, провести работы по частичному ремонту и выравниванию поверхности.

Оценка величины проблемы после снятия пола

Если на основе оценки состояния доски выяснилось, что варианта, как выровнять деревянный пол под ламинат без снятия старого покрытия просто нет — не стоит сильно огорчаться. Сделать качественное основание можно и без массированных вливаний денежных средств. Для этого ламинат укладывают на фанеру или ДСП. Чтобы остановить выбор на том или ином материале, нужно:

• оценить состояние лаг. В большинстве случаев они меньше подвергаются действию воды, поэтому находятся в лучшем состоянии, чем половая доска;
• если состояние лаг плохое, часть из них легко заменить на брус.

Когда покрытие из доски снимается с пола в домах с полыми междуэтажными перекрытиями на бревнах или металлических двутаврах, появляется возможность увеличить показатели снижения шума. Разнообразный строительный мусор, засыпанный, грубо говоря, между потолком нижней квартиры и полом верхней — удаляется, на его место засыпается керамзит. Аналогично поступают и в квартирах. Керамзитом заполняют пространство между лагами .

Внимание! Засыпать керамзит нужно уже после выравнивания верхней поверхности лаг или опорных брусов

Выбор материала

Перед тем, как работать с поверхностью для настила, следует сразу решить, каким материалом будет создаваться основа под ламинат. Здесь существует несколько вариантов:

• фанера достаточно пластична, гибка, обладает малой толщиной и массой. Она прочна, но не распределяет нагрузку, а передает ее перекрытию. Поэтому, если раньше деревянный пол уже создавал проблемы прогибами и громкими скрипами — от такого варианта следует отказаться;
• ДСП формирует прочное основание, хорошо распределяющее массу и обеспечивающее собственный запас жесткости. Такой материал предпочтителен для поднятия прочности пола, что может быть интересно в домах старого типа, с полыми междуэтажными перекрытиями;
• ОСП (ориентированная стружечная плита) предлагает определенный средний показатель: материал тоньше и легче ДСП (стандарт — 10 мм, можно приобрести 8, 12), не обладает гибкостью фанеры, хорошо распределяет массу. Стоимость — также находится между ДСП и фанерой.

Выбор материала важен в разрезе планировки расположения опор. Прежде, чем вывешивать лаги или опорный брус, нужно знать размеры элементов, из которых будет нашиваться покрытие. После того, как карта раскроя ДСП или фанеры расчерчена так, чтобы получить одинаковые куски по ширине или длине и минимизировались отходы — станет понятно, на каком расстоянии располагать линии крепления.

Готовим уровень основания

Верхнюю поверхность лаг или бруса нужно пройти шлифмашиной. По возможности чистятся и нижние, боковые части. Элементы основы обрабатываются противоплесневыми и противогрибковыми пропитками. Дальнейшая работа с лагами и брусом не представляет сложности:

• опоры проверяют по уровню, удобно использовать лазерный нивелир;
• основа выравнивается относительно самой верхней точки;
• в нужных местах под лаги или брус подкладываются опоры из несжимаемого материала, например, осколков керамической плитки или ДВП.

После того, как все силовые элементы вывешены и их верхняя часть образует единую плоскость, можно работать с фанерой, ДСП, ОСП. Элементы настила укладываются и крепятся саморезами. Их шляпки должны быть погружены в материал, между отдельными деталями укладки оставляется зазор в 2-3 мм. Если расположение лаг или брусов выбрано верно, линии стыков будут над ними.

При планировании карты раскроя листов фанеры, ДСП или ОСП следует учитывать механику расположения деталей укладки на полу. Если куски малого размера, их кладут как кирпичную стенку — со смещением элементов на треть относительно предыдущего ряда, или на половину при коротких деталях.

Данный способ формирования качественного основания пригоден как в квартирах, так и старых домах с полыми междуэтажными перекрытиями. Он — самый затратный в разрезе временных вложений.

Готовим пол под ламинат

Настил по существующему основанию

Если осмотр одной оторванной доски показал ее хорошее состояние и характеристики деревянного настила в целом имеют положительную оценку — можно нивелировать перепады пола под ламинат шпаклевкой. Для этого проводится первичный ремонт и подготовка.

1. Разрушенные части пола заменяются, скрипящие и отставшие от лаг доски закрепляются саморезами.
2. Снимается лакокрасочное покрытие до самой доски.
3. Поверхность дерева обрабатывается шкуркой.
4. Проводится обезжиривание, обработка антигрибковыми и антиплесневыми средствами.

Затем при помощи лазерного нивелира определяется самая верхняя точка поверхности и максимальный перепад высот по полу. Эту работу можно сделать и при помощи простого водяного строительного уровня большой длины, однако это будет несравнимо дольше и кропотливее.

Отслеживать максимум высоты следует по нескольким направлениям. Аналогично работают и строительным уровнем. От точности определения перепада высот будет зависеть как выбор шпаклевки, так и трудоемкость последующих работ.

Для выравнивания пола с разбросом высот порядка 6 мм на квадратный метр можно использовать готовые шпаклевки промышленного производства. При этом рекомендуется четко следовать инструкциям изготовителя.

Для снижения затрат и упрощения работы пользуются самостоятельно изготовленной шпаклевкой. Она представляет собой смесь клея ПВА и большого количества древесных опилок. После застывания состав обладает хорошими показателями прочности, приближаясь к ОСП или ДСП. Для приготовления смеси клей и опилки перемешивают до образования однородной массы.

Работа со шпаклевками по дереву не представляет сложности. При большом перепаде высот устанавливают небольшие направляющие. Они служат для разглаживания состава и убираются при его частичном застывании. Образовавшиеся пустоты заполняют и выравнивают. Для разглаживания шпаклевки удобно пользоваться широкой доской.

Готовые строительные растворы застывают за время, указанное производителем. Следовать рекомендациям изготовителя относительно климата в помещении — обязательно, это позволит получить крепкое покрытие с длительным сроком эксплуатации.

Оценить готовность покрытия из ПВА и опилок проще. Как только поверхность перестала деформироваться под сильным нажатием — можно продолжать работы. Сохнет состав из клея и опилок при любых условиях, не боится присутствия сквозняков. От того, насколько хорошо вентилируется помещение и насколько толстым слоем накладывалась смесь — будет зависеть срок итогового засыхания.

Завершает цикл работ по существующему деревянному полу нашивка фанеры, для снижения расходов — подходит ДВП. Крепят элементы укладки при помощи саморезов, большие детали – не только по периметру, но и на площади. Шляпки шурупов погружают в материал. После этого можно укладывать ламинат с полной гарантией его долгой службы.

Видео как выровнять пол шпатлевкой:

Другие способы выравнивания

Для выравнивания деревянного пола можно воспользоваться стяжками. Отлично работает наливной пол. Для его создания необходимо укрепить и, где необходимо, заменить изношенные доски, настелить слой гидроизолятора и залить самовыравнивающуюся смесь. Достоинства такого подхода — возможность нивелировать перепад высот до 30 мм. Недостаток — высокая стоимость.

При большом, от 30 мм перепаде высот — можно соорудить армированную бетонную стяжку. Однако такой подход не всегда приемлем. Не рекомендуется использовать данную методику в старых домах. Хотя перекрытия на бревнах или двутаврах выдержат возросшую нагрузку, возможна деформация с ходом времени, в результате чего может появиться целый ряд проблем.

При рассмотрении вариантов выравнивания деревянного пола под ламинат, всегда стоит действовать с позиции частичного использования или улучшения состояния существующего покрытия. Для создания бетонной стяжки есть масса других причин, данный способ выравнивания недешев, долог, требует времени и сноровки.

Пожалуйста, оцените материал! Загрузка...

delaypol.com

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Ламинат, появившись на рынке половых покрытий, довольно быстро завоевал популярность у тех людей, которые тяготеют к обустройству своего дома в классическом стиле. Им нравится пол, пусть и не деревянный, но внешне его напоминающий. За прошедшие годы материал обрел как своих ярых сторонников, так и противников. Последние, как один из аргументов против использования ламината, активно используют его крайнюю чувствительность к неровным основаниям.

И это действительно так: любое основание перед настилом ламината приходится тщательно выравнивать, что влечет за собой удорожание работ и отодвигает сроки окончания ремонта.

В основном основанием под ламинат становятся такие поверхности, как бетонная плита или старый деревянный пол. С бетонной плитой все ясно: для ее выравнивания можно использовать слой цементной стяжки или самовыравнивающуюся смесь. А что делать с деревянным дощатым полом?

Почему основание под ламинат необходимо выравнивать?

Дело в том, что ламинат представляет собой отдельные дощечки, стыкующиеся между собой при помощи клея или замковой системы. Причем дощечки обычно имеют ограниченную длину, поэтому к боковым стыкам добавляются продольные, что явно снижает жесткость и стабильность всего покрытия.

Но ведь доски пола достаточно жесткие, и даже если пол не совсем ровный, то они и под ламинатом вряд ли могут сломаться или даже прогнуться? Да, это так. Однако, тем не менее, для настилки ламината даже прочный пол не является достаточным условием.

На это есть несколько причин:

• Если на базовом полу в каких-либо местах есть углубления, то настеленный поверх ламинат при воздействии на это место может сломаться или лопнуть под большим весом (будь то мебель или просто крупный человек).
• Смонтированный на неровное основание ламинат при ходьбе по полу будет непрерывно пружинить. А это значит, что пол станет подвижным, что быстро выведет из строя замки, с помощью которых соседние дощечки скреплены друг с другом. И если даже ламинат не замковый, то эта подвижность неизбежно приведет к образованию щелей между планками и, в конечном итоге, к «разбалтыванию» всего пола в комнате.
• Ламинат сам по себе является гулким покрытием, но на неровном полу он может начать еще и скрипеть, что вряд ли порадует Вас и Ваших соседей снизу.

Поэтому не стоит рисковать порчей довольно дорогого материала.

Вопрос о необходимости выравнивания деревянного пола можно даже не ставить – это обязательная процедура создания качественного покрытия из ламината.

Качество базового деревянного пола

Выбор способа выравнивания имеющегося деревянного пола и набор работ, которые потребуются для этого, зависит от того, в каком состоянии он находится. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, нужно освободить помещение, очистить пол от мусора и тщательно его исследовать.

Результатом этих изысканий могут стать следующие выводы:

• Доски пола ровные, но на его поверхности имеются небольшие неровности.
• Доски пола находятся в хорошем состоянии, но на самой поверхности много значительных неровностей.
• Доски пола местами сгнили, пол шатается и покрыт большими неровностями.

Последний вариант является основанием для полного демонтажа дощатого покрытия пола и исследования лаг, которые тоже наверняка находятся в нерабочем состоянии. Этот случай мы рассматривать не будем, поскольку здесь необходимо проводить работы уже на бетонном основании, находящемся под полом. Или, как минимум, заниматься устройством нового деревянного пола, если речь идет о частном доме, где нет бетонных перекрытий.

А вот первые два варианта рассмотрим. Но для начала нужно определиться, какие неровности можно считать небольшими, а какие значительными.

Существует несколько степеней неровности поверхности пола:

• На поверхности пола имеются перепады по высоте размером 5-20 мм.
• Перепады составляют 20-60 мм.
• Величина перепадов составляет более 60 мм.

Дальнейшие действия зависят от того, в какую категорию попадет пол в конкретном помещении.

Измеряют перепады, используя строительный, монтажный или лазерный уровень – способ зависит от имеющихся инструментов и навыков.

Если под руками нет уровня, то можно использовать длинное правило и строительный угольник.

Как выровнять пол, не срывая доски

Итак, рассмотрим первый вариант – после обследования пола оказалось, что на нем имеются дефекты в виде небольших перепадов, размером не более 5 мм, при этом доски лежат плотно, не рассохлись и не шатаются. В этом случае подготовка к монтажу ламината не займет много времени и не потребует каких-либо значительных ресурсов и масштабных работ.

Последовательность работ будет такой:

• Для большей жесткости базового пола доски нужно притянуть к лагам с помощью саморезов длиной 60-80 мм. Используя шуруповерт, Вы сделаете это максимально быстро. Эта операция избавит Вас от появления скрипов после настилки ламината.
• Поскольку ламинат в любом случае укладывают на подложку, Вам просто нужно выбрать материал, толщина которого равна максимальному перепаду высоты деревянного основания. Отличным решением здесь станут такие материалы как пробка или изолон – вспененный полиэтилен. Пробка обеспечит большую жесткость основания и дополнительно защитит его от лишнего шума. Но это дорогой материал, изолон же является вполне бюджетным решением вопроса.

Второй вариант – доски пола находятся в хорошем состоянии, но неровности довольно значительны и составляют 5-10 мм.

Здесь можно действовать двумя методами:

• циклевание пола;
• покрытие дощатого пола плитами фанеры, ДСП или ОСП.

Циклевание – процедура потребует использования электроциклевки или электрорубанка. Ручным инструментом сложно будет обработать большую площадь.

Минусом этого способа является то, что найдется немного людей, умеющих пользоваться машиной для циклевания, поэтому проще нанять специалиста с инструментом.

Кроме того, придется провести предварительную подготовку пола:

• Доски нужно также притянуть к лагам саморезами.
• Шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены в древесину примерно на 5 мм, иначе ножи машины будут испорчены.

Монтаж листовых материалов поверх досок. Этот вариант сэкономит время, но потребует дополнительных затрат на материалы.

Порядок работ таков:

• Закрепление досок к лагам при помощи саморезов.
• Листовой материал можно крепить в один слой, но толщина его должна составлять не менее 15 мм.
• Шаг крепления листов к полу составляет 300 мм, крепление также производится саморезами.
• Листы нужно монтировать с поперечным смещением швов так, чтобы углы четырех смежных листов никогда не сходились в одной точке.

Третий вариант – перепады составляют 20 мм и более. Циклевание и один слой листовых материалов здесь не помогут.

Поэтому придется рассматривать другие способы:

• Укладка фанеры или ОСП в 2 слоя.
• Использование самовыравнивающихся смесей.
• Использование самодельной смеси из ПВА и мелких опилок.
• Устройство бетонной стяжки.

Последний вариант можно использовать только в том случае, когда Вы абсолютно уверены в прочности старого пола, ведь нагрузка от слоя бетона очень велика. Для многоэтажных домов этот вариант не годится – при этом может слишком увеличится нагрузка на перекрытие.

Укладка фанеры или ОСП в 2 слоя: в данном случае первый слой фанеры позволит нивелировать основные перепады, а также вывести поверхность старого пола в горизонтальную плоскость (это делается при помощи подкладок под листовой материал и проверки горизонтальности уровнем). Второй же слой позволит придать основанию достаточную для монтажа ламината жесткость.

Важно, чтобы швы листов в нижнем и верхнем ряду не совпадали.

Самовыравнивающаяся смесь: важным моментом здесь является приобретение смеси, разработанной для использования на сухом основании.

Работы проводятся следующим образом:

• Шатающиеся доски необходимо закрепить к лагам.
• Все щели между досками нужно замазать акриловой шпаклевкой или смесью ПВА и опилок.
• После высыхания шпаклевки пол грунтуют, чтобы защитить от влаги.
• Поверхность деревянного пола необходимо застелить полиэтиленом – он служит гидроизоляцией. Материал должен заходить на стены до отметки уровня будущего пола.
• Стыки полиэтилена проклеивают скотчем.
• Если толщина наливного пола будет более 10 мм, то необходимо использовать полиэтиленовую армирующую сетку.
• Смесь разводят, следуя прилагаемой инструкции, и начинают производить заливку от угла.
• После разравнивания смеси валиком с шипами ее оставляют для просыхания. Но использовать валик нужно осторожно, поскольку может пострадать полиэтиленовая гидроизоляция. Также в качестве инструмента для выравнивания можно использовать широкий шпатель или резиновую швабру.

Смесь ПВА с опилками – этот вариант хорош для выравнивания отдельных неровностей, в масштабах всего помещения он не слишком удобен, но все-таки используется.

Недостатком этого способа являются:

• большие временные затраты;
• невысокое качество полученного выравнивающего слоя.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Пол очищают от мусора и при необходимости закрепляют саморезами.
• По всей площади помещения нужно установить рейки, используя уровень.
• Перед смешиванием клея ПВА и опилок их необходимо смочить, чтобы они не впитывали влагу из клея.
• Затем приготовленной смесью заполняют площадь между рейками.
• Если неровности довольно большие, то придется наносить шпаклевку в несколько заходов, при этом предыдущий слой должен высохнуть.
• После высыхания последнего слоя смеси нужно проверить результат работы. Если остались мелкие неровности, нужно устранить их тем же материалом. Полное высыхание шпаклевочных слоев может занять несколько суток.

Таким образом, устранив неровности дощатого пола тем или иным способом, можно приступать к монтажу ламината, не боясь, что покрытие быстро выйдет из строя.

remontiks.com

---

• 
  Как сделать шпунтованную доску своими руками
• 
  Какие нужны доски для пола
• 
  Какую доску использовать для пола
• 
  Чем покрыть половую доску
• 
  Какой доской стелить пол в доме