Деревянный пол на лагах в частном доме: способы укладки. Лаги на пол в частном доме расстояние
Лаги для пола своими руками
Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.
Лаги для пола своими руками
Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.
Содержание статьи
Что такое лаги, и преимущества их использования
Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.
Традиционный материал для лаг — деревянный брус
Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.
Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки
Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:
- Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
- При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
- Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
Кабели, уложенные между лагами
- Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
Пол на лагах легко поддается утеплению
- С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня
- Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
- Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
- Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
- Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
Электрический и водяной обогрев полов на лагах
- Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.
Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?
При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.
Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.
Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки
Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.
Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.
Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.
Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.
Размеры бруса имеют большое значение
Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.
h = 1.5÷2 × a
Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.
- Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения
На схеме обозначениями показано:
1 – стены здания.
2 – входные двери в помещения.
3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)
4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.
5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.
Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.
- Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).
Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:
| Расстояние между лагами | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм | 1000 мм |
Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.
- Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
| Сечение бруса дла лаги | 110 ×60 мм | 150×80 мм | 180×100 мм | 200×150 мм | 220×180 мм |
Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.
Лаги с промежуточными опорами — столбиками
Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:
| Сечение бруса для лаги | 110×60 мм | 100×50 мм | 90×50 мм | 80×50 мм |
Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.
Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.
Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.
Антисептическая пропитка комбинированного действия
Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.
Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести д – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.
Пиломатериал после обработки
Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.
Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.
Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»
Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.
Крепление лаг к балкам обвязки уголками
Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.
С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.
Возможный вариант установки лаг
1 – фундаментная лента.
2 – стена здания.
3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.
4 – брус нижней обвязки.
5 – лаги.
6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.
7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.
Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.
Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).
Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…
Отдельно стоящие опоры-столбики
…или же под целый ряд опор заливается общая лента.
Столбики выложены на общей фундаментной ленте
1 – лента фундамента здания.
2 – малозаглубленный фундамент под опору.
2а – ленточный фундамент под ряд опор.
3 – сложенные из кирпича столбики.
4 – лаги.
В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:
Схема столбика — вид сбоку
1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.
2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).
3 – песчаная подушка.
4 –утрамбованная гравийная засыпка.
5 – бетонный фундамент под столбик.
6 – слой гидроизоляции (рубероида)
7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.
8 – лага.
Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.
- Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
- По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
- Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
- По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.
Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков
- Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).
Насколько быстро созревает залитый фундамент?
Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.
Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».
- Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.
Столбики-опоры готовы
- Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
- Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
- Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.
Вариант крепления лаг на фундаментной ленте
- Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
- После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:
Примерное строение утепленного пола на лагах
1 – лага.
2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.
3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.
4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.
5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.
6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.
7 – доски чистового пола.
8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.
Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?
Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.
Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.
Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия
1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.
2 – лаги.
3 – саморезы.
Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.
Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме
Установка лаг на бетонное основание
Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.
Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.
Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?
Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?
Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.
Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.
В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.
Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.
Утепленный пол на лагах на бетонном основании
1 – бетонное основание пола.
2 – лаги.
3 – прокладка из ДВП
Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.
Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.
Крепление лаг к полу уголками
Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях л
stroyday.ru
Деревянный пол на лагах в частном доме: способы укладки
Деревянный пол в основе своей состоит из брусьев (лагов), сделанных из отесанных пород дерева, которые кладут на основные перекрытия. Финальной стадией укладки полов будет уже напольное покрытие, которое называют финишным. Новейшие материалы и способы укладки значительно увеличили внимание людей, желающих обустроить дом максимально просто и быстро.
Расстояние между лагами обычно определяют по основным характеристикам самого напольного покрытия, размещаемое на брусьях. Например, используя фанеру, вы должны уменьшить так называемый шаг между лагами, а если использовать в качестве основного материала прочные доски из дерева, увеличиваете и расстояние. После того как основание будет уложено, можно приступать к самому верхнему «слою». В принципе, деревянный пол на брусьях, укладывается на разные поверхности.
Основные способы укладки лаг на поверхности:
Лаговый пол на грунте
Необходимо просчитать шаги между самими лагами и между их опорами. Если брус, который вы используете, в толщину составляет более 4 см – между брусьями должно быть расстояние немногим меньше метра, а при брусьях в 6 см – почти полтора метра.
Основа построения – столбики, которые служат фундаментом. Они на 2-3 сантиметра уходят вглубь земли, и между грунтом и бетонным слоем проводится специальная изоляция от воды, которая состоит из рубероида и слоя дерева, пропитанного покрытие.
Фундаментные столбики для пола
Эти маленькие брусочки служат основанием для всего покрытия, на них еще сверху кладут такие же, только кирпичные. Итоговая высота должна не превышать 15-20 сантиметров.
Далее, после того как столбики уже установлены, размещаем в расстояниях между ними мелкую щебенку или гальку для утепления. Затем покрываем утеплитель особой пропиткой-антисептиком.
Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии
Конструкция пола на бетоне
Основой для лаг на бетоне будут служить древоволокнистые плиты, в народе ДВП, которые пропитаны антисептиком. Здесь определяем размер шага от лага до лага в 50-60 сантиметров в зависимости от того, какой у вас будет самый верхний слой. Например, кафель требует размер шага в 20-30 см. Лаги крепятся благодаря саморезам с дюбелями. Особое внимание стоит уделить наклону, поскольку прямой уровень может сместиться.
Система регулируемого пола
Основы по горизонту равняются при помощи особой системы, которая регулирует полы. Такой пол устанавливается и на лагах и не только. Плюсы такой системы – визуальный раздел помещения на сектора за счет различных кажущихся уровней поверхности.
Регулируемые лаги
Такие лаги, в отличие от предыдущих способов, ставят на специальные подвижные опоры. Вам необходимы ключ и болтовые стойки, которые будут вертеться в их втулках, которые и будут создавать эффект разных уровней. Способ укладки такой же, как и предыдущий.
Фанерный регулируемый пол
Такой пол делается из болтовых стоек, повороты которых делают поверхность безупречно ровной.Исход таков – вы получаете пол из большого количества ножек. Фанера будет составлять 12 сантиметров, необходим лист примерно в 1,5 метра одна сторона. Монтируете это при помощи еще двух слоев, которые позже скрепляете саморезами, а затем кладете последний слой пола.
Способ конструирования пола из бетона на лагах в зданиях с большой нагрузкой
Такой способ в принципе ничем не отличается от предыдущих, единственное, что в качестве основы вы используете не кирпич, а бетон.
В гараже, например, вам следует высушить лаги и покрыть их антисептиком. Далее на бетоне вы размещаете слой изоляции от воды, состоящий из керамзита. Монтаж лагов довольно-таки прост, необходимо просчитать размер шагов – 2 метра. А каждые полметра необходима фиксация дюбелями к поверхности, следите за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной, в этом вам поможет строительный уровень.
Читайте также: Как покрасить стены в квартире: пошаговая инструкция
Между лагами, которые вы уже установили, необходимо установить еще лаги, которые будут крепче держать будущий пол. Если у вас образовались промежутки на этом этапе укладки, то засыпьте их керамзитом или мелким щебнем. Доски пола закрепляются саморезами и что важно, они должны быть расположены перпендикулярно самим брусьям и без пробелов.
Хитрости при укладке пола на лагах
1. Желательно оставить прореху между стеной и лагами до 5 сантиметров.2. В здании с квартирами можно будет установить дополнительную изоляцию звука – для этого существуют специальные прокладки.3. При установке паркета следует использовать лаги, которые регулируется, поскольку благодаря им в помещении будет идеальный уровень поверхности без склонов, а также эти лаги обеспечат необходимую вентиляцию воздуха.4. Керамическая плитка как верхний слой требует не только размер шага в 30 сантиметров, но и влагоустойчивую фанеру, а также гипсоволокнистый лист.
Деревянный пол на лагах в частном доме: способы укладки
5 (100%) 1 голос(ов)Понравилась статья — оцени!
Похожие записиremontideas.ru
монтаж деревянного пола на лагах в частном доме своими руками
Настил напольного покрытия необходим при строительстве частного нового дома, но также и тогда, когда требуется заменить старый расшатанный паркет, покрытие или половицы, которые постоянно скрипят.
Монтаж деревянного пола на лагах — это отличное решение. Они не только избавят от скрипа, но также улучшат теплоизоляцию вашего дома, выровняют поверхность и помогут скрыть от посторонних глаз разные коммуникации и провода. Как сделать настил деревянного пола таким способом в доме своими руками, вы и узнаете ниже.
- Требуемый шаг установки
- Укладка лаг на деревянные балки
- Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками
Что такое лаги для настила деревянного пола
Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.
Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.
Они имеют такие преимущества:
Материалы для производства лаг
Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:
- цехов;
- складов;
- стоянок грузового транспорта.
В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.
Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах. Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа.
Как выбрать сечение лаг
Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.
Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.
При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля.
Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.
Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.
Требуемый шаг установки
Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.
Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.
Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.
А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.
Особенности настила пола на лагах
Перед тем как приступать к монтажу пола на лагах своими руками, следует подготовить основание для него. Особенности монтажа зависят от того, на что именно лаги будут ложиться. В частных домах их чаще всего кладут на деревянные балки перекрытия или по грунту.
В квартирах же их ставят на бетонные стяжки. Мы рассмотрим особенности монтажа своими руками для домов.
Укладка лаг на грунт своими руками. Чтобы уложить лаги по грунту чаще всего применяют столбики из кирпича, то расстояние между ними должно составлять 120 см. Благодаря этому вы сэкономите на размере сечения и защитите дерево от гниения.
С целью дополнительно гидроизоляции между брусьями или столбами стелят рубероид. Расстояние от земли до лаг должна составлять около 20−25 сантиметров. Сложность состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, для этого столбики должны быть точно одинаковыми по высоте.
В этом случае для монтажа теплоизоляции нужно уложить черновые полы на лагах в виде деревянных досок. Их стелют на специальные опоры в виде реек, гвоздями прибивать их не нужно. Затем на этот настил укладывают утеплитель, гидроизоляцию и т. д. В итоге вы получите тёплый слой защиты, и по этому покрытию можно будет даже в холода ходить босиком.
Укладка лаг на деревянные балки
Когда на деревянные балки перекрытия кладут лаги, то трудно добиться, чтобы поверхность была идеально ровной. Сами балки часто расположены далеко не идеально. В таких случаях лаги крепят к боковинам балок. Преимущество этого метода в том, что не нужно делать подкладки для регулировки высоты лаг.
Если балки расположены очень далеко по отношению друг к другу, то лаги нужно выкладывать в два слоя, второй из них нужно класть перпендикулярно к первому. Слой может быть и единственным, то в качестве чистового пола нужно брать крепкие и толстые доски.
Способы крепления
В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.
В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.
Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.
К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.
Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева
Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.
Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.
Алгоритм действий следующий:
- Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
- Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
- Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
- На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
- Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
- Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.
А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.
Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками
Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.
Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.
Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:
- минеральная вата;
- пенопласт;
- эковата и другие.
Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.
openstroi.ru
