Делаем ремонт старого пола: замена скрипучих досок, ДСП плит. Ремонт пола на лагах

Ремонт пола на лагах - Всё о напольных покрытиях

Ремонт пола на лагах

Полы на лагах, советы по ремонту

В наши дни полы на лагах постепенно становятся все менее популярными. Это связано с тем, что раньше при строительстве домов делали ставку в основном на скорость постройки, не обращая внимания на некоторые изъяны. Так, чтобы быстро устранить неровность полов, под лаги зачастую подкладывали различный материал, из-за чего спустя несколько лет пол начинал издавать скрип, кое-где проваливаться и требовал замены. Тем не менее, совсем не обязательно стелить паркет, ламинат или другое дорогое покрытие. Вполне возможно сэкономить, если не пожалеть время на ремонт пола на лагах .

Во-первых, необходимо снять старый пол и почистить бетонную поверхность от мусора и пыли. Также нужно измерить уровень пола с помощью «водного уровня». В качестве лаг должны подойти не строганные доски (второго либо третьего сорта) состоящие из крепкой древесины мягких лиственных и хвойный пород. исключая тополь и липу. Обзол досок должен быть без коры и тупой формы. Лаги, лежащие на бетонном покрытии должны составлять в толщину 40 миллиметров, а в ширину – около метра, в то время как деревянные прокладки под лаги могут быть шириной 20-25 сантиметров, а толщиной – не меньше 25 миллиметров. Между осями лаг должно оставаться не менее 40-50 сантиметров.

Укладывать лаги надо перпендикулярно направлению света из окон, а в случае, если в помещении имеется определенное направление движения жильцов (коридор), лаги выкладывают параллельно данному направлению. Причем между стенами и лагами должно оставаться расстояние не меньше 2-3 сантиметров шириной. На покрытия между этажами, состоящего из железобетонных плит, укладка пола на лагах осуществляется по звукоизоляционным прокладкам. Прокладки необходимо стелить под лаги полосами, по всей длине лагов и, не оставляя разрывов.

Если пол не слишком ровный, под лаги следует подложить бобышки, а после – достаточно маленькие отрезки линолеума (или рубероида). Слой звукоизоляции выкладывают по всей площади пола, толщиной не меньше 20 миллиметров, после чего выравнивают его рейкой. Качественный ремонт пола на лагах предполагает следующие запреты. Между лагами и звукоизоляционным слоем не должно оставаться какое-либо расстояние. Также ни в коем случае нельзя с целью выравнивания подбивать под лаги подкладки или деревянные клинья уже после монтажа лагов. Чтобы компенсировать напряжение внутри пола, лаги не должны опираться только на деревянные подкладки. Для этого и подкладывают отрезки линолеума.

Ремонт существующих деревянных полов по лагам

Лаги — это деревянные бруски, уложенные на перекрытие и образующие выравнивающую обрешетку, на которую, в свою очередь, опирается «черный» или «чистый» деревянный пол. Лаги практически всегда применяются по деревянным и по железобетонным перекрытиям, когда нужно поднять пол на значительную высоту, а также когда нагружать перекрытия тяжелыми стяжками нецелесообразно. В квартирах обычно устанавливаются лаги сечением 40(25)×80 с шагом 400–600 мм.

Полы по лагам значительно легче и зачастую дешевле цементно-песчаных стяжек, особенно при устройстве высоких полов. Кроме того, эти конструкции легче заносить на этажи, а при работе полностью отсутствуют «мокрые» процессы, которые есть во всех без исключения стяжках, даже в так называемых «сухих» сборных стяжках из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ).

Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий.

По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован.

Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтусы. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и «в гребень» — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они видны при внимательном изучении поверхности пола. Если крепление досок осуществлялось скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтусы. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг.

Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Таким образом надо пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места. Скрип и прогиб половых реек над лагами чаще всего указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках между лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить.

Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно.

Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом (рис. 54). Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски.

Рис. 54. Замена сгнившего участка в дощатых полах

Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок.

Таким способом можно заменить сразу несколько плохих досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена серозеленой плесенью, то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 300–400 мм по длине доски в обе стороны, а также и 1–2 соседних доски.

Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если пол отвечает требованиям, то его можно использовать как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку .

Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола, идущего под другое напольное покрытие, заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лакирование, паркетными шпаклевками для древесины.

Для заделки крупных щелей (рис. 55) выпилите планку из мягкой древесины размером чуть больше зазора и обработайте ее стороны рубанком по размеру щели. Проверьте, чтобы планка плотно входила в зазор. Нанесите на края планки клей для древесины и вставьте ее в зазор. Постукивая по концам планки киянкой, осадите ее так, чтобы верх слегка выступал над поверхностью пола. Сотрите выступивший клей влажной тряпкой. Когда клей засохнет, рубанком сострогайте верх планки вровень с полом.

Рис. 55. Заделка в дощатом полу крупных щелей

С дощатых полов, идущих как самостоятельное напольное покрытие, снимают старую краску и покрывают их лаками или современными половыми красками. Обработанный лаком и при необходимости морилками, пол будет смотреться не хуже чем модная «массивная доска». Старую краску снимают несколькими способами: механическим, термическим и химическим.

Механический способ — это простая острожка и шлифование поверхности пола электрическими инструментами. При термическом способе старую краску разогревают горячим воздухом из строительного фена и, когда она размякнет, счищают шпателями. Работа долгая и кропотливая, зато при этом сохраняется вся толщина древесины, дерево просыхает и из него выжигаются вредные споры грибка. Химический способ подразумевает нанесение на лакокрасочное покрытие химических реагентов, так называемых смывок. Смывка размягчает краску, после чего ее счищают шпателем.

Половое покрытие, которое будет использовано в качестве основы под другое напольное покрытие, но не удовлетворяющее требованиям «на просвет» либо покрытие, оставляемое в качестве основного пола, обрабатывают шлифовальными машинами (рис. 56).

Рис. 56. Шлифование деревянных полов

В процессе шлифовки образуется много пыли, поэтому следует снять или закрыть висящие на стенах предметы, например, картины и наглухо закрыть пленкой мебель, например, встроенные книжные шкафы. Неплохо также заклеить щели в дверях, чтобы не дать пыли распространиться по всему дому, а также открыть в комнате все окна.

Перед началом работ тщательно изучите инструкцию по эксплуатации паркетошлифовальной машины, особенно ту часть, где говорится о креплении абразивной ленты.

1. Шлифование фона (плоскости пола).

Перед включением шлифовальной машины наклоните ее назад, убедитесь, что шнур не находится на пути движения (лучше перекинуть его через плечо). Включите питание и опустите машину, ее надо крепко держать, чтобы воспрепятствовать произвольному движению. При шлифовании неровной поверхности пола установите на барабан машины крупнозернистую ленту и шлифуйте полы, двигаясь по диагонали комнаты, начав с угла. Как только абразивная лента коснется пола (в этот момент шум усилится), работайте равномерно, не останавливаясь на одном месте, иначе в полу образуется углубление. Пройдите по диагонали пола несколько раз, затем пройдите машиной пол из другого угла по второй диагонали.

Первое шлифование пола крупнозернистыми шкурками может быть заменено на острожку пола паркетно-строгальной машиной или (что хуже) ручными электрическими рубанками, поскольку целью данной операции является выравнивание высоты досок пола — состругивание досок в единую плоскость. Для «черных» полов по окончании этого этапа можно остановиться — пол будет отвечать требованиям «на просвет», а этого достаточно для настилки по нему других напольных покрытий. Если пол оставляется как основной, то продолжаем шлифовать его дальше.

Большая часть пыли собирается в пылесборник, но далеко не вся. Уберите пыль на полу пылесосом и установите на барабан машины среднезернистую абразивную ленту (если пол ровный и без дефектов поверхности, можно сразу начать работать с этой лентой). Отшлифуйте пол, двигаясь вдоль половиц. Во время работы следите, не появляются ли после прохода машиной выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Если они выступают, осадите их добойником или вкрутите ниже поверхности древесины. Замените абразивную ленту на мелкозернистую и снова отшлифуйте пол вдоль половиц.

2. Шлифование фриза (кромки пола вдоль стен).

Используя кромкошлифовальный или ленточный шлифовальный станок, пройдите по краям комнаты. Перед тем как опустить станок на пол, включите питание. Двигайте станок по кругу, перекрывая отшлифованные участки. Начните со среднезернистой абразивной бумаги, затем перейдите на мелкозернистую.

3. Шлифование углов.

Большинство электрических шлифовальных станков не позволяют обрабатывать участки в углах или под препятствиями (например, под радиаторами). В этом случае используйте ручную циклю или шлифовальную колодку (не используйте колодку у плинтусов, если они не сняты). Участки, обработанные циклей, зачистите шлифовальной шкуркой.

Подметите комнату, затем пропылесосьте. Для удаления оставшейся пыли проведите влажную уборку.

После обеспыливания пол готов под настилку другого напольного покрытия. Если пол будет оставлен как основной, то его окрашивают по паркетным технологиям: лаками в несколько слоев с промежуточными шлифованиями покрытия.

Ремонт пола на лагах: 4 этапа эффективных работ

Ремонт деревянного пола в большинстве случаев связан с появлением дефекта верхнего декоративного покрытия. Причин этому может быть несколько – неправильная эксплуатация, внешние повреждения или воздействия температуры и влаги. Однако в некоторых случаях проблема лежит в основании многослойной структуры. Ремонт пола на лагах подразумевает комплексный подход к решению проблемы.

Причины дефекта лаг

При соблюдении норм установки лаги могут прослужить довольно долго. При замене верхнего покрытия они не демонтируются. В отличие от половиц или ламината их внешний вид не имеет значения. Но существует другой ряд проблем – впитывание влаги, изменение структуры и геометрии из-за температурного воздействия. Не нужно забывать и о естественном старении дерева.

Основная проблема возникает при контакте деревянных брусьев с черновым полом – бетонной плитой. Свойство этого строительного материала заключается в гигроскопичности – он может впитывать влагу и со временем выделять ее. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии лаг.

В каких случаях потребуется выполнить ремонт основания деревянного пола?

Изменение геометрических размеров. Причин этому может быть несколько, но главной считается повышение влажности. Нормальный показатель для деревянного бруса не должен превышать 20%. В противном случае происходит разбухание, что приводит к деформации и повреждению основного декоративного покрытия.
Воздействие микроорганизмов (грибка и плесени). Вторичный эффект при повышенной влажности. Эти образования постепенно разрушают волокнистую структуру, истончая брус.

Главной задачей является определение дефектных областей и разработка плана по их устранению. Для этого можно использовать визуальный контроль состояния поверхности.

Проверяем состояние покрытия

Периодическая проверка состояния декоративного покрытия является обязательным условием его нормальной эксплуатации. Первым признаком возникновения проблем является характерный скрип деревянного пола. Если после усиления монтажных точек, где доски крепятся к лагам, проблема не пропадает – нужно воспользоваться другим способом анализа.

Доски должны плотно прилегать к лагам, щели между ними недопустимы. Место крепления можно определить по шляпкам гвоздей.
Изменение уровня поверхности пола. С помощью строительного уровня проверяется возможный угол наклона в проблемной зоне покрытия. Если присутствуют отклонения от нормы, а половицы при этом плотно прилегают к основанию – значит, произошел сдвиг лаг.
Появление грибка на поверхности дощатого пола. Нередко это свидетельствует о его наличии внутри основания.

Для окончательного анализа рекомендуется снять несколько досок и проверить состояние опорных брусьев.

В случае обнаружения вышеописанных дефектов нужно приступать к ремонту. Выбор технологии зависит от степени и характера деформации.

Традиционный способ

Устранение неисправностей можно сделать несколькими способами. Чаще всего применяют традиционный метод – полное снятие декоративного покрытия, осмотр состояния лаг и их возможная замена. Чтобы выполнить эту работу потребуются следующие материалы для ремонта пола:

Молоток и гвоздодер.
Ножовка по дереву.
Строительный уровень, рулетка.
Гвозди.
Регулируемые опоры для лаг.

Последние будут актуальны в том случае, если основанием для пола является бетонная стяжка. Опоры представляют собой механизм регулирования уровня деревянных брусьев относительно чернового пола.

Чаще всего они устанавливаются при капитальном ремонте деревянного покрытия. Демонтировав все элементы пола, сначала выполняется гидроизоляция цементной стяжки. Для этого можно использовать стандартный рубероид или пленку ПВХ. Затем в каждый брус насверливают регулируемые опоры. Расстояние между ними должно быть не менее 60-70 см. После установки на черновой пол выполняется крепление к его поверхности с помощью дюбелей.

После монтажа всех брусьев с помощью строительного уровня выполняется регулирование положения опорных элементов.

Важно, чтобы длина лаг была на 2-3 см меньше расстояния между стенами в комнате. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Затем нужно установить слой утеплителя. Для этого можно использовать базальтовую вату, пенопласт или пенофлекс. Важно, чтобы толщина теплоизоляционного слоя была меньше общей высоты пола. Установку можно выполнять непосредственно на гидроизоляционный слой чернового пола. Однако при этом стыки плит или рулонов должны быть изолированы. В местах установки регулируемых опор утеплитель вырезается.

Установка декоративного покрытия

Стоит ли монтировать новые половицы на установленные лаги? Это можно определить только после их демонтажа в то время, когда выполняется ремонт. Выравнивание полов без ровной поверхности дощатого покрытия в принципе невозможно. Поэтому каждая доска должна быть тщательно проверена на наличие возможных дефектов. Лучше всего применять шпунтованные модели, в которых соединение отдельных элементов происходит пазовым методом.

Это даст возможность обеспечить не только плотное прилегание отдельных элементов пола, но и защитит лаги от возможного воздействия влаги из помещения. Если при визуальном осмотре было выявлено, что конфигурация старых досок отличается от вышеописанной – рекомендуется выполнить замену. Применять половицы различной формы нельзя, иначе уровень пола будет отличаться.

Сделав выборку можно приступать к монтажу досок. Если применялось регулирование лаг с помощью опорных элементов – можно не использовать промежуточные рейки. Иногда для лучшей амортизации на поверхность опорного бруса устанавливают резиновую прослойку. Она не только уменьшит вероятность появления шума, но и поможет предотвратить повреждения покрытия при механическом воздействии.

Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и досками пола. Он необходим для испарения жидкости, попавшей в подпол из комнаты. Это предотвратит образование грибка в волокнистой структуре брусьев. Для первых этажей частных или многоквартирных домов рекомендуется предварительно обработать лаги антисептиком. Так как помещение под ними не отапливается, то разница температур между комнатой и бетонной поверхностью может сместить точку росы (образование конденсата) в сторону утеплителя или деревянного покрытия.

Профессиональный ремонт пола на лагах может быть выполнен только специальными инструментами и правильно подобранным материалом. Это является обязательным условием для восстановления эксплуатационных характеристик всего покрытия.

Источники: http://sladkiyson.net/dizain-spalen/remont-i-otdelka/remont-pola-na-lagakh, http://ostroykevse.com/Remont/32.html, http://pol-expo.ru/remont-pola-na-lagah.html

pol-v-dome.ru

Ремонт полов на лагах

pol-na-lagax Сталкиваясь с ремонтом пола, многие не знают, как правильно произвести ремонт пола на лагах.

Сейчас появилось много разных материалов и способов укладки полов. Так же использование лаг стало намного чаще, и оно заменило бетонную стяжку.

Основными преимуществами таких конструкций является то, что при конструкции на лагах поверхность полов получается выровненной. Это не будет требовать больших денежных вложение, а так же затрачивается на много меньше времени на выполнение таких работ. Также при использовании таких конструкций под ними есть возможность спрятать разные коммуникации, в виде разных труб, а также проводку и отопление. С помощью лаг обеспечивается теплоизоляция и звукоизоляция в помещении. Так же такие конструкции помогают продлить срок использования верхней отделки пола, если, к примеру, у вас лежит дорогая паркетная доска, то с таким основанием она прослужит вам намного дольше.

Ремонт пола без снятия перекрытий

Для того чтобы добиться наилучшего качества покрытия пола, и чтобы он служил вам максимально долго нужно полностью поменять деревянный настил. Это вы сможете сделать либо самостоятельно, либо прибегнув к профессионалам. Если же вы не сможете сделать это сами, и нет средств, нанять профессионалов, то тогда можно поправить положение не снимая полностью настил пола.

reguliruemiy-pol21 Прежде чем вы приступите к ремонту полов, вы должны понять причину, в связи с которой он стал негодным. Пол может скрипеть и прогибаться из-за по некоторым причинам. В основном такой причиной является рассохнувшиеся, треснутые и выскочившие доски либо какой-то другой материал, который использовался для того, чтобы выровнять деревянный пол на лагах. Либо же причина неисправности может состоять в том, что материал использовался некачественный, например для того чтобы изготовить лаги брали сырой брус, и он со временем деформируется или высыхает. Также это может произойти в результате того, что черновой пол был очень плохо закреплен к лагам.

Избавиться от первой и второй причины вам мелкий ремонт не поможет, нужно будет проводить полный демонтаж настила и заменять доски, которые пришли в негодность. Чтобы исправить последнюю проблему, нужно просто закрепить пол к лагам максимально сильно. Для этого по шляпкам гвоздей определите, где находятся лаги и, используя саморезы, закрепите повторно. Повторяйте это каждые 50см, чтобы пол служил вам еще долгое время. Такой способ сэкономит ваше время, да и деньги тоже, но все же он не исправит все ситуации, например не избавит вас от перепадов в полу.

Ремонт изношенного участка пола на лагах

Перед тем, как начать ремонт, вам необходимо оценить, насколько поврежден ваш пол. Нужно найти доски, которые прогнили. Чтобы это сделать, вам нужно простукивать с помощью молотка пол. Если доска повреждена, то при ударе она издаст наиболее глухой звук. Уберите участки пола, где он прогибается свободно. Затем необходимо понять насколько все плохо и начать ремонт.

Если скрип и прогиб пола произошел в результате того, что он механически износился, то нужно поменять этот место на новые доски. Вы должны быть очень аккуратными, чтобы не повредить всю цельность конструкции. Для замены износившегося участка нужно в доске проделать отверстие с помощью сверла. Потом, вставив в это отверстие пилку электролобзика, распилите доски. Это нужно сделать только по оси лаг, для того чтобы поменянные доски смогли опираться на эти лаги. Для этого к ней сбоку прибейте брус нужного размера и после того, как вы распилите все доски, удалите их с помощью гвоздодера или стамески и прибейте новые доски.

polgid.ru

Ремонт деревянного пола своими руками без вскрытия полов

Скрипы, игра полов — это естественные дефекты старого деревянного пола. На такой пол нельзя укладывать напольное покрытие. Оно быстро придет в негодность. Поэтому перед укладкой нужно сделать ремонт деревянного пола.

Деревянные полы за годы службы приобретают множество неприятных дефектов, таких как скрипы, игра досок. Вызвано это естественным процессом старения древесины. Однако это не означает, что необходимо менять пол. Его можно отремонтировать, часто не вскрывая пол. По большому счету ремонт деревянного пола сводится к двум этапам работ: устранение имеющихся дефектов и выравниванию поверхности пола.

Сразу следует сказать, что сломанные и сгнившие доски подлежат обязательной замене. К сожалению, отремонтировать их нельзя.

Закрепление лаг к основанию пола

Ремонт деревянного пола начинают с жесткого закрепления лаг. Дело в том, что конструктивно деревянные полы представляют собой лаги, лежащие на плите перекрытия, но незакрепленные к нему, поверх них настелены доски. При ходьбе лаги могут пружинить, что приводит к игре полов и скрипам. Поэтому жесткое их закрепление — это первый этап ремонта деревянного пола.

Закрепить лаги достаточно просто для этого потребуется рамный анкер и перфоратор. Непосредственно через доски и лаги сверлятся отверстия в плите перекрытия, и в них устанавливается анкер. Таким образом лага будет жестко закреплена. Конечно хорошо закрепить все лаги. Однако часто достаточно закрепить только те лаги, которые играют (пружинят), и только в местах, где наблюдается игра пола.

При креплении лаг анкерами важно чтобы шляпка анкера была утоплена в тело пола, так она не будет мешать на следующем этапе ремонта. Обычно шляпка под силой затяжки вдавливается в доски, и сама устанавливается в один уровень с поверхностью пола. Однако если есть сомнения, что шляпка может выступать, то предварительно можно сделать углубление для шляпки перовым сверлом.

Лаги деревянного пола лежат на плите перекрытия. Часто они не закреплены. С годами они рассыхаются и начинают пружинить, что вызывает скрип и игру полов. В большинстве случаев их достаточно закрепить к перекрытию. Сделать это можно рамным анкером диаметром 10 – 12 мм, не снимая настил пола.

Рис.1. Лаги деревянного пола лежат на плите перекрытия. Часто они не закреплены. С годами они рассыхаются и начинают пружинить, что вызывает скрип и игру полов. В большинстве случаев их достаточно закрепить к перекрытию. Сделать это можно рамным анкером диаметром 10 – 12 мм, не снимая настил пола.

Часто при ремонте деревянного пола возникает проблема обнаружения местоположения лаг. Определить положение лаг можно по шляпкам гвоздей, которыми закреплены доски. Если гвоздей невидно, например, поверх досок настелено ДВП, то можно просверлить отверстие в полу и, используя проволоку отыскать лаги. Это несколько сложнее, но за то, не потребуется разбирать пол.

Следует оговориться, что если перекрытие здания не бетонное, то описанный ниже способ не пригоден. В случае деревянного перекрытия придется вскрывать полы и ремонтировать лаги.

Укрепление деревянного пола фанерой

Следующий этап ремонта деревянного пола — это устранение игры досок. Однако в начале необходимо провести проверку надежного закрепления досок к лагам. Со временем доски рассыхаются, и крепление гвоздями ослабевает, что может приводить не только к скрипам, но и игре отдельных досок. Доски закрепляют саморезами по 1 – 3 в каждом месте крепления досок к лагам. Для этого удобно применять саморезы длиной 50-70 мм.

Теперь можно переходить к следующему этапу. Часто этот этап называют «выравнивание пола фанерой». Действительно чаще всего деревянные полы ремонтируют и укрепляют фанерой, просто по тому, что с ней проще работать. Однако для выравнивания пола можно применять и ДСП, ОСП и ЦСП. По большому счету вне зависимости от материала для ремонта поверхности деревянного пола порядок проведения работ остается неизменным.

Для укрепления деревянного пола фанерой применяют листы толщиной в 10мм. При желании можно использовать более толстые листы, но как показывает практика для придания большей жесткости полу, предпочтительнее делать два слоя фанеры, вместо одного, аналогичной толщины. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев хватает одного слоя фанеры.

Фанеру укладывают на пол и закрепляют саморезами длиной 30-50 мм. Крепят фанеру по сетке с шагом 10-20 см. Таким образом получается, что фанера надежно прикреплена ко всем доскам, которые оказались под ней. Т.е. доски и фанера жестко связаны, что не позволяет доскам пружинить и играть.

Рис.2. Фанеру укладывают на пол и закрепляют саморезами длиной 30-50 мм. Крепят фанеру по сетке с шагом 10-20 см. Таким образом получается, что фанера надежно прикреплена ко всем доскам, которые оказались под ней. Т.е. доски и фанера жестко связаны, что не позволяет доскам пружинить и играть.

Фанеру стелют на пол, и закрепляют саморезами. На этом этапе существует несколько особенностей.

При укладке фанеры ее размещают таким образом, чтобы один ряд был смещен по отношении к другому. При этом величина смещения не должна быть меньше, чем четверть длинны листа фанеры. За счет этого достигается большая прочность пола, без применения дополнительных материалов. Фанеру крепят не только по периметру, но и по всей плоскости листа. При этом оптимальный промежуток между саморезами должен быть порядка 15-20 см. В итоге получается квадратная сетка из саморезов.

Если требуется повысить жесткость пола, то может быть настелен еще один слой фанеры. При этом следует учитывать, что листы второго слоя должны быть смещены относительно листов первого слоя, по аналогии со смещением рядов первого слоя.

Если полы продолжают пружинить после настила первого слоя фанеры, то необходимо настелить еще один слой. При этом слои должны быть смещены друг относительно друга на половину листа. Для повышения прочности деревянного пола между листами фанеры можно нанести клей ПВА.

Рис.3. Если полы продолжают пружинить после настила первого слоя фанеры, то необходимо настелить еще один слой. При этом слои должны быть смещены друг относительно друга на половину листа. Для повышения прочности деревянного пола между листами фанеры можно нанести клей ПВА.

В принципе, на этом работа по ремонту деревянного пола закончена, но следует обратить внимание еще на некоторые особенности.

Шляпки саморезов не должны выступать над фанерой. Они могут повредить напольное покрытие. Так же если шляпки саморезов сильно утоплены в фанеру, то впадины могут проступить на поверхности линолеума. Поэтому при укладке линолеума шляпки саморезов следует зашпаклевать шпаклевкой для дерева.
Стыки листов фанеры не должны выступать друг относительно друга. Этот дефект повлияет не только на линолеум, но и на ламинат. Дефект так же просто устраним шлифовкой наждачной бумагой. Удобно для этой цели пользоваться шлифмашиной.

Мы рассмотрели, как выполнить ремонт деревянного пола. Как видно из описания работа эта не сложная, но очень важная для того, чтобы напольное покрытие хорошо уложилось и долго эксплуатировалось. Подходить к ремонту деревянных полов необходимо осторожно, и не рубить с плеча. В большинстве случаев старые деревянные полы можно отремонтировать достаточно просто, не прибегая к замене лаг и дощатого настила.

mhremont.ru

Ремонт пола на лагах | Дизайн интерьера

Полы на лагах, советы по ремонту

Во-первых, необходимо снять старый пол и почистить бетонную поверхность от мусора и пыли. Также нужно измерить уровень пола с помощью «водного уровня». В качестве лаг должны подойти не строганные доски (второго либо третьего сорта) состоящие из крепкой древесины мягких лиственных и хвойный пород , исключая тополь и липу. Обзол досок должен быть без коры и тупой формы. Лаги, лежащие на бетонном покрытии должны составлять в толщину 40 миллиметров, а в ширину – около метра, в то время как деревянные прокладки под лаги могут быть шириной 20-25 сантиметров, а толщиной – не меньше 25 миллиметров. Между осями лаг должно оставаться не менее 40-50 сантиметров.

sladkiyson.net

новый дощатый настил, устранение скрипа ДСП

Многие из старых зданий до сих пор имеют деревянные полы. Такие перекрытия за долгое время эксплуатации теряют свою привлекательность, половицы начинают скрипеть и рассыхаться или провисать и трескаться. Не каждый, привыкнув к своему деревянному, захочет заменить его на другое покрытие. Тогда остается только провести ремонт старого пола.

Полы из досок, как известно, укладывают либо на балки перекрытия, либо на железобетонные плиты, к примеру, в кирпичных домах. Время неумолимо к ним: полы постепенно изнашиваются и приходят в негодность. Доски начинают гнить, скрипеть, в них образуются щели.

ремонт поврежденного дощатого пола

Как устранить дефекты дощатых полов

частичная замена доски В результате из-за усыхания образуются щели и трещины, которые пристрагивают или исправляют шпатлевкой. Если дефект доски оказывается слишком большим, ее либо заменяют целиком на новую, либо поврежденное место выпиливают и вставляют новый отрезок, концы которого должны обязательно лечь на середину лаг. У новой доски толщина может оказаться меньше, чем у старой. Тогда под нее подкладывают картон или фанеру, если, наоборот, – больше, тогда под ней в балке делают паз, используя стамеску.

Когда усохших досок много, пол лучше разобрать, исправить дефекты и застелить по новой, плотно прижимая доски друг к другу.

Не рекомендуется для исправления щелей и зазоров между досками использовать рейки, поскольку со временем они сами высыхают и выпадают или трескаются.

перенасил дощатого пола Перестилая доски, их меняют местами. Изношенные укладывают ближе к стене, где предполагается поставить мебель, а лежавшие у стены, наоборот, переносят на середину помещения. Однако до того, снятые доски обязательно обрабатывают, пригоняют друг к другу – строгают, фугуют, отделывают кромки. Перестилают пол так же, как укладывают. Оставив от стены небольшой зазор в 1–1,5 см, прибивают первую доску, затем к ней подгоняют вторую, но не торопятся прибивать. Необходимо обеспечить максимальное прилегание друг к другу первой и второй. Для этого в лаги вбивают скобы и прижимают доску с помощью клиньев к уже прибитой первой, затем прибивают гвоздями к лагам. Выбивают клинья и вынимают скобы. По этому же принципу можно настилать и по 3–4 доски одновременно.

Последние пару досок укладывают так: последнюю из них стругают так, чтобы между ею и стеной остался тот же зазор.

Ремонт старого деревянного пола чаще всего предполагает также устранение таких дефектов, как скрип, выравнивание чернового пола фанерой.

Ремонт скрипучих полов

Как провести ремонт скрипящих полов зависит от причины, вызвавшей этот дефект. Если причина в трении досок друг о друга, в трещины засыпают графитовый порошок. Но чаще всего причиной скрипа является непрочное закрепление гребня шпунтованного соединения в пазах или отломанный гребень. устранение скрипа дощатого пола

В этих досках над каждой балкой просверливают несколько отверстий и закрепляют их шурупами, после чего их головки шпаклюют и шлифуют. Отверстия для более прочного прикрепления рекомендуется выполнять под углом друг к другу.

Звукоизолирующие и выравнивающие прокладки, уложенные под досками, могут предотвратить возникновение скрипа.

Ремонт старого пола, выравниванием фанерой

prestigpol.ru

Ремонт пола на лагах

Содержание статьи:

При появлении на строительном рынке новых технологий и материалов традиционная схема обустройства пола пережила свое возрождение. Система лаг - лучшая альтернатива цементно-песчаной стяжке в квартире или частном доме. Поэтому единственное правильное решение при капитальном ремонте пола - обустройство системы лаг, которая обладает рядом преимуществ.

Достоинства конструкции пола на лагах

Основными достоинствами конструкции пола на лагах являются:

Возможность обустройства идеально ровной поверхности
Существенная экономия финансовых средств и времени
Возможность прокладки в подполье инженерных и коммуникационных сетей, начиная от канализации и заканчивая электрическими проводами
Прекрасная теплоизоляция и звукоизоляция комнаты
Снижение уровня нагрузки на перекрытия в старом жилом фонде. Максимальный уровень нагрузки - около 5 тонн/1 м².
Возможность обустройства многоуровневых полов, что является значительным преимуществом при частой смене целевого предназначения помещений

Система лаг способна увеличить срок эксплуатации финишного напольного покрытия, поэтому ремонт паркетного пола на лагах может не потребоваться на протяжении долгого времени

Ремонт пола без монтажа настила. Обустройство деревянного настила

В идеале, чтобы получить качественный пол, который прослужит вам на протяжении долгого времени, нужно полностью демонтировать старый деревянный пол. Однако такая возможность имеется не всегда. Можно попробовать исправить положение без снятия настила. Учтите, что в данной ситуации никаких гарантий получить качественное основание не будет, не говоря уже о ровности поверхности пола. Однако справиться с данной задачей все же можно. Для этого необходимо установить первопричину негодности пола.

Как правило, пол прогибается и скрипит в следующих ситуациях:

Когда для выравнивания поверхности деревянного пола, обустроенного по лагам, под сами лаги подкладывались прокладки из дерева или других материалов, которые со временем могли рассохнуться, выскочить или треснуть.
При монтаже пола использовались материалы низкого качества, например, сырые брусья для лаг, которые со временем высохли и деформировались.
При слабой фиксации чернового пола к лагам.

Две первые причины устранить с помощью легкого ремонта невозможно, в данном случае необходимо полностью снять черновой пол или его поврежденную часть с последующей заменой деревянных деталей конструкции, пришедших в негодность. Об этом мы поговорим немного позже. Чтобы устранить третий дефект, необходимо как можно сильнее закрепить лаги к настилу.

Фиксация настила к лагам

Для начала необходимо определить местонахождение всех лаг, ориентируясь на шляпки шурупов или гвоздей. В случае если пол покрыт отделкой, за которой не видно креплений, то «нащупать» лаги можно с помощью пробных отверстий.

Черновой пол фиксируется к лагам с помощью шурупов, промежуток между которыми должен составлять не более 20 см.

Для крепления лаг к бетонной основе нужно определить при помощи дрели с длинным сверлом расстояние от основания до верха пола и перфоратором сделать отверстия под дюбель глубиной 5-7 см. Так дюбель соединит бетонное основание, лагу и настил. Подобные манипуляции необходимо осуществить по всем лагам с промежутком в 50 см. Таким образом, вы получите надежно зафиксированный пол по лагам, который прослужит вам не один десяток лет.

Данный метод является эконом-вариантом ремонта пола, однако он не решает основную задачу - устранение перепада высот и ликвидацию впадин и бугров. Поэтому такой способ выравнивания пола лишит вас возможности настила на черновой пол в качестве финишного покрытия ламината или паркета. Перечисленные покрытия для пола требуют идеально ровной поверхности основания, которой, практически, невозможно добиться без демонтажа старого настила.

Смена поврежденного участка покрытия

Для того чтобы определить уровень повреждения пола по лагам, необходимо:

Отыскать прогнившие или рассохшиеся доски, которые можно выявить при помощи простукивания поверхности молотком: если вы попадете по поврежденной доске, звук будет более глухим.
Удалить легко прогибающиеся участки пола, будь то фанера, ДСП или доска.
После определения степени повреждения пола можно приступить к ремонтным работам. Если причина скрипа и прогиба пола - механическая порча древесины, то весь ремонт будет состоять из замены изношенного фрагмента. Сделать это необходимо как можно аккуратнее, не повредив целостность системы.
Далее в наиболее изношенной доске высверливается отверстие. В него вставляется пилка электролобзика, и таким образом распиливаются доски. Это необходимо выполнить по осям лаг так, чтобы новые доски имели возможность опереться на лаги. Если вы удаляете доски по краям лаг, то лаги придется расширить, подбив сбоку брус подходящего размера.
После распила всех досок поврежденного участка их осторожно поддевают с помощью стамески или гвоздодера и удаляют. Затем прибивают доски необходимого размера.

Выявить лаги, пораженные гнилью, также не составит особого труда - под нажимом они моментально деформируются. Если поврежден небольшой фрагмент лаги, то ее можно отремонтировать путем удаления поврежденного места, прибив вместо него доску подходящего размера.

Брусья могут поражаться гнилью при отсутствии вентиляции воздуха или при плохой гидроизоляции. Исправить ситуацию можно только путем полной реконструкции пола. Старые лаги, которые рассохлись и прогнили, также необходимо полностью заменить.

Традиционный метод установки лаг

Особого внимания требует выбор материала для лаг, поскольку качество деревянных элементов нуждается в особом контроле.

К сырьевому материалу предъявляются следующие требования:

Брусья для лаг должны быть строгаными и сухими (уровень влажности должен составлять не более 20%, иначе высохнув, лаги могут деформироваться).
Они должны быть обработаны антисептическим составом.

Пред установкой необходимо внимательно осмотреть брусья на предмет целостности и отсутствия повреждения вредителями-древоточцами.

При укладке лаг температура в помещении и должна составлять не менее +8ºС, а уровень относительной влажности воздуха - не больше 60%.

Технология ремонта

Прежде всего, необходимо тщательно обеспылить поверхность железобетонного перекрытия и очистить ее от строительного мусора, а при необходимости, выровнять ее с помощью цементной стяжки. Иногда для выравнивания жесткого основания применяют специальные подкладки различной толщины, однако делать этого не следует, поскольку со временем они деформируются или вылетают. Поэтому в процессе эксплуатации пол начнет скрипеть и прогибаться.

Далее наносим на основание слой грунтовки и обустраиваем под лагами гидроизоляцию. Как правило, в данных целях используется рулонный полиэтилен, который необходимо укладывать полосами внахлест.

Поверх гидроизоляции укладывается звукоизоляционный слой. В данной ситуации можно воспользоваться рубероидом, ДВП, листовой резиной, слоем прессованной пробки или шлака. На сегодняшний день большим спросом пользуется вспененный полиэтилен, который одновременно может служить как звукоизоляцией, так и гидроизоляцией. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Обустройство системы лаг - очень ответственная работа, поскольку от ее результата будет зависеть долговечность эксплуатации пола в целом. На слой звукоизоляции лаги устанавливаются без зазора на расстоянии не более 0,6 м друг от друга. Учтите, чем прочнее и толще половая доска, тем шире располагаются лаги. Например, если вы работаете с досками толщиной 30 см, то дистанция между отдельными лагами будет составлять 50 см. Зазор между стенами и лагами не должен превышать 3 см.

Обязательно проверьте лаги во всех направлениях на ровность с помощью двухметровой рейки - все они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Отрегулировать высоту лаг можно при помощи деревянных прокладок.

Фиксируются лаги к основанию пола с помощью дюбелей-гвоздей. Если такой возможности не предоставляется, то необходимо увеличить сечение бруса до 7х10 см.

Монтаж регулируемого пола по лагам

Как правило, данный метод применяется при ремонте пола в старом жилом фонде, когда при снятии поврежденного пола его уровень уменьшается, а ему необходимо вернуть прежнее значение.

Существует немало вариантов обустройства пола - плавающие полы, наливные полы, а также полы на бетонной стяжке

Однако, рассмотрев различные способы, строители останавливаются на регулируемой системе лаг, поскольку она обладает неоспоримыми достоинствами, по сравнению с бетонным основанием.

Во-первых, не каждое здание может выдержать тот уровень нагрузки, который влечет за собой монтаж бетонного пола на железобетонные плиты перекрытия.

Во-вторых, укладка бетонного пола - достаточно трудоемкий процесс, который занимает много времени и сил.

В-третьих, регулируемая система лаг - идеальное основание для напольного покрытия из ламината или паркета. Основание паркетного пола должно обладать высоким качеством и идеально ровной поверхностью. Если перепады высоты составляют более 2 мм на 2 погонных метра, то такое покрытие будет издавать неприятный скрип и долго вам не прослужит.

Чтобы бетонная стяжка приобрела желаемую ровность, при ее обустройстве необходимо использовать самовыравнивающуюся смесь, сверху на которую укладывается лист фанеры. Это не только увеличит финансовые вложения, но и займет достаточно много времени. Одна только бетонная стяжка высыхает около 28 дней. В отличие от бетонного пола, монтаж паркетного пола с помощью системы регулируемых лаг в выдержке не нуждается. Для установки лаг на 100 м² потребуется не более 2-3 дней.

В-четвертых, если при демонтаже старого пола вы обнаружили, что его уровень опустился на 15 см и более, то увеличивать его высоту при помощи бетона не только трудоемко, но и опасно. А с помощью регулируемых лаг уровень можно поднять на 19 см и более.

В-пятых, если старый пакетный пол держался на лагах, то установка новых регулируемых брусьев не составит особых проблем, поскольку их толщина соответствует первоначальной.

В-шестых, данная конструкция гарантирует хорошую циркуляцию воздуха в подполье. Даже в случае попадания воды беспокоиться не стоит: она выветрится очень быстро.

В-седьмых, температура подполья не отличается от температуры комнаты, поэтом паркетный пол всегда будет теплым.

Процесс укладки регулируемого пола выглядит следующим образом:

В строганых брусьях высверливаются резьбовые сквозные отверстия
В полученные отверстия устанавливаются болты-стойки из пластика, к которым фиксируются деревянные лаги.
Вращая специальным ключом пластиковые болты-стойки, уровень лаг выставляется на нужную высоту.
При помощи саморезов или металлических дюбелей-гвоздей болты-стойки как можно плотнее фиксируются к основанию.

polguru.ru

Ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол – долговечное, теплое и экологически чистое покрытие. Он занимает важное место в интерьере дома, поэтому его приятный внешний вид хочется сохранить как можно дольше.

Однако любой деревянный пол, какой бы идеальной ни была его конструкция, прослужив несколько десятков лет, нуждается в ремонте – частичном или капитальном. Неравномерные нагрузки, перепады температуры, изменения уровня влажности ведут к тому, что со временем между досками возникают щели, на половицах – сколы и трещины, при ходьбе пол начинает неприятно скрипеть. Поэтому ремонт пола в деревянном доме или в квартире будет просто неизбежен.

Если доски прогнили, пол скрипит и шатается, то, безусловно, он нуждается в капитальном ремонте. Рассмотрим основные этапы процесса ремонта деревянного пола, когда предполагается сменить напольное покрытие:

демонтаж досок пола;
демонтаж лаг;
отбивка горизонтальной линии;
монтаж лаг;
крепление досок;
монтаж фанеры или ДСП.

Начинается ремонт пола, естественно, со снятия досок и демонтажа лаг. Старые гвозди сразу выкидываем, так как в дальнейшем будут использованы саморезы. Выбрасываем также прогнившее дерево.

Для капитального ремонта проводят полный демонтаж половых досок

Далее выполняем отбивку горизонтальной линии по периметру помещения. Для этого необходимо измерить расстояние от пола до этой линии. Отмечаем самую высокую точку. Отступаем от пола в этом месте на расстояние, которое равно толщине лаги, ставим метку. Меряем расстояние от этой метки до горизонтальной линии. По всем углам ставим такие же метки. Соединяем между собой новые метки линиией.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Следующий этап ремонта деревянного пола – вскрытие досок и лаг специальным средством, которое защитит древесину от плесени и короеда. Даем дереву хорошо высохнуть.

Далее следует крепление лаг. Сначала прибиваем лаги на дюбеля к стене (вдоль нашей линии, по периметру). Размеры дюбелей – 10х100мм. Там, где лаги хоть немного висят над основанием, делаем подпорки через каждые полметра. Для этой цели подойдут деревянные брусочки, клинышки, кусочки старого ДВП, фанеры.Затем выполняем крепление лаг на основную площадь, перпендикулярно доскам. Пускаем их через каждые 50 см. Если не хватит древесины – докупаем.

Разлаживая лаги на пол, натягиваем нитки перпендикулярно, через каждые полметра. Снизу подпираем дощечками, не забывая оставлять зазор между лагами и ниткой (1мм). Прибиваем дюбелями 10х100мм к полу в местах, где есть упоры.

Дальнейший этап ремонта – крепеж доски. Для этого используем саморезы по дереву. Для доски толщиной 35 мм, например, подойдут саморезы длиной 55-60 см. Учитывая, что, скорее всего, старые доски прогнулись, их лучше перевернуть лицом вниз, чтобы получилось ровнее.

Важно! Часто на стыках досок пол скрипит, так как при прогибании они трутся друг о друге. Чтобы этого не случилось, между досками необходимо оставлять небольшой зазор.

Конечный этап капитального ремонта деревянного пола – это крепеж ДСП или фанеры на доски. Это делается потому, что современные покрытия (линолеум или ламинат) укладываются только на ровную поверхность. Фанеру крепим саморезами по дереву. Ремонт деревянного пола окончен. Дальше можно укладывать новое покрытие.

Все владельцы жилья хорошо понимают, что проще не допускать возникновение дефектов, чем устранять их. Пол в квартирах бывает разный. Но каждый хочет, чтобы он был ровным. Как это сделать? Что для этого требуется: менять некоторые доски или же разбирать его полностью?

Способы и методы выравнивания ↑

Когда пол слегка неровный, это можно легко исправить, имея минимум материалов и инструментов. Если же деревянный пол достаточно устаревший, доски нужно снять, отстругать и уложить, заново подгоняя их по размеру пола. Такой способ относительно не дорогой, но достаточно трудоемкий и долгий.

Использование шлифовальной машины для выравнивания деревянного пола с незначительными перепадами

Более быстрый результат можно получить, используя шлифовальную машину для циклевки деревянного пола. Этот метод тоже достаточно трудоемкий, а еще и грязный, причем до начала работы обязательно нужно утопить шляпки гвоздей и шурупов, чтобы не повредить инструмент. Этот метод используется для выравнивания пола, имеющего незначительные перепады.

Каким способом можно еще выровнять деревянный пол? Современная наука создала технологию, позволяющую наносить на поверхность дощатого пола стяжку специальными составами. Таким способом достигается более быстрое выравнивание полов.

Стяжка деревянного пола специальным составом

В этом процессе необходимо выполнение некоторых условий. К примеру, важно использовать материалы проверенных уже ведущих производителей. Такие смеси – легковыравнивающиеся, усилены волокном и быстро затвердевают. Рекомендуемая толщина слоя смеси – не более 10 мм.

Существует еще несколько способов для выравнивания полов. Один из них состоит в заполнении всех пустот между лагами. Отличный материал для этого – керамзит. По верху укладывают пенополистирол, затем гипсокартон или фанеру прикрепляют шурупами.

Другой способ – подкладка под лаги кусочков рубероида, фанеры или оргалита. При этом затраты будут минимальными, ведь у каждого хозяина найдутся в запасе такие материалы. Этот метод дешевый, но трудоемкий и очень длительный, так как придется поднять все доски в местах неровностей, чтобы исправить возникшие дефекты.

Заделка щелей в полу ↑

Каковы причины появления щелей в полу? В действительности их много, но самые распространенные это:

— ссыхание и расхождение досок с течением времени;

— брак при укладке деревянного пола;

— высокий уровень влажности;

— появление грызунов на участке

и другие. Есть несколько методик устранения щелей.

Заделка щелей между половыми досками при помощи шпаклевки, шпателя и молотка

Заделка шпаклевкой. Можно и не покупать шпаклевку, а сделать пасту из бумаги и клея ПВА. В пасту можно добавить и морилку под цвет пола. Обязательно нужно извлечь из щелей мусор и грязь, чтобы все было идеально чистым. Щели заполняем пастой (бумага+ПВА), разглаживаем, выравниваем на уровень с полом.
Использование тонкой планки для заделки щелей. Эта процедура распространена у дачников. Для ее выполнения требуется значительно меньше времени. В щель заливается немного ПВА, после чего в нее забивается деревянная планка. Удары молотка следует наносить осторожно, чтобы не повредить пол.
Данная методика трудная и сложная, но выполнимая. Доски перелаживают одну к другой так, чтобы между ними не было щелей. Безусловно, на это понадобится больше времени, так как некоторые участки пола нужно срывать полностью. Но его применяют в случаях, когда на участке слишком много щелей.

Замена испорченных досок ↑

Для частичной замены достаточно демонтировать только отслужившие и испорченные элементы

Если доски, из которых уложен пол, имеют прямые кромки, замена поврежденного фрагмента не сложная. Такие доски уложены стык в стык. Рассмотрим замену досок именно такого дощатого пола.

Для этого необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

гвозди, молоток;
ломик;
пила;
деревянные обрезки;
карандаш

Процесс ремонта пола путем замены досок выполняется в указанном ниже порядке:

Первым делом нужно убедиться, что под поврежденными досками нет никаких коммуникаций.
Необходимо определиться: будет заменена вся длинная доска или только поврежденный участок. Если выбран второй вариант, нужно выяснить, в каком месте под полом идут балки и отметить линию разреза так, чтобы она попадала точно на середину балки.
Поврежденную балку нужно приподнять при помощи ломика. Чтобы не повредить близлежащие доски, ломик нужно опереть на деревянный обрезок.
Доску необходимо приподнять достаточно высоко, чтобы подложить под нее кубики-обрезки для фиксации в таком положении.
Поврежденный участок доски пропиливают по размеченной линии и вынимают.
Если нужно вынимать всю доску, постепенно приподнимают и отпиливают участок за участком до полного удаления целой доски.
Меняя лишь небольшой фрагмент, вырезают замену поврежденному участку, используя старый как образец. Вставляют ее на место и прибивают гвоздями, утопив их в доске. В случае, если новая доска окажется меньшей толщины, на балку подлаживают подставки из кусков дерева, которые компенсируют высоту.
Свежий участок красят в тон старым доскам.

Технологически довольно сложную замену шпунтованных досок дополнительно затрудняет подбор материала, схожего по структуре и цвету с предшественником

Замена шпунтованных досок, которые соединяются в замок между собой, процесс более сложный и трудоемкий.

Устранение скрипа в полу ↑

Наверно любой человек знаком с такой ситуацией, когда пробираешься в темноте сквозь квартиру на цыпочках, чтобы не будить домочадцев, а деревянный пол издает под твоими ногами неприятный и резкий скрип. Эта ситуация случается, к сожалению, когда наступает старение деревянного покрытия. А ведь древесина считается долговечным и надежным покрытием, но, как видно, и здесь присутствуют «свои» исключения. Не стоит переживать, однако, по поводу нежелательного скрипа, поскольку эта проблема решается достаточно просто.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Этот дефект в большинстве случаев можно устранить самостоятельно. Чаще всего скрип издают доски, ненадежно прикрепленные к балкам или к лагам. Чтобы «скрипучий пол» замолчал, в нужном месте забивают гвоздь или клин. Существует три варианта устранения данной проблемы.

«Скрипучий» пол устраняют, забивая гвоздь или клин в нужном месте

Вариант первый: клин снизу. При наличии доступа снизу к доскам пола (например, когда пол является потолком для подвала), нужно чтобы кто-то прошелся по полу, наблюдая тем временем в подвале за движением досок относительно балок. Определив, какая из досок является «виновницей» скрипа, нужно осторожно забить деревянный клин в пространство между доской и балкой. Доску поднимать не надо, чтобы она не оказалась выше остального пола.

Забивание клина снизу

Вариант второй: шуруп сверху. Если доступа снизу к полу нет, доски закрепляют сверху. В скрипящих досках сверлят отверстия над каждой из балок. Доски прикрепляют шурупами длиной 37 мм (№8). Чтобы доски были надежно прикреплены к балке, отверстия сверлят под углом. Головки шурупов зашпаклевывают и после высыхания шлифуют.

Устранение скрипа в полу забиванием шурупа сверху

Вариант третий: графит в щель. Доски могут скрипеть также из-за трения друг с другом. Нужно пройтись туда-сюда по полу и определить точно место, где скрипит. В щели между досками засыпают тальк или графит, или же забивают деревянные клинья. Если все это не поможет, доски прикрепляют при помощи шурупов с потайной головкой.

Проведение этих операций по устранению скрипа полов вернет вам тишину и покой в дом!

Покраска деревянного пола ↑

Ремонт деревянного пола в квартире заканчивается обычно обновлением напольного покрытия. Чаще всего – это покраска деревянного пола. Но и это, казалось бы, простое дело имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Деревянный пол красят обычно два раза

Итак, покраска пола проводится в следующей последовательности:

Подготовка поверхности. Пол моют теплой мыльной водой.
Соскабливание старой отслоившейся краски при помощи шпателя.
Расшатанные доски прибивают. Сучки строгают, головки гвоздей вбивают на глубину 4 мм.
Удаляют застарелую краску, замазку, мусор из щелей. Места, где старая краска стерлась, грунтуют олифой.
Большие щели можно заполнить опилочной замазкой (смесь 1:1 масляной шпаклевки с просеянными сухими опилками). Мелкие щели можно заполнить шпаклевочной смесью (клеевой шпаклевкой – в сухих помещениях, полумасляной – в сырых).
Шпаклевку наносят широким шпателем. Шпатель двигают параллельно доскам. Возможно сплошное шпаклевание. В этом случае если после высыхания выявляются крупные неровности, пол отшпаклевывают вторично.
Отшлифовав и очистив от пыли, пол грунтуют олифой. Грунтовка высыхает в течение 2-3 дней. Тогда и приступают к покраске пола.
Чаще всего полы красят масляными красками, которые выпускаются специально для полов. Окраска начинается с плинтусов. Чтобы не запачкать стены, используют небольшую кисть.
Полы красят обычно два раза. В первый раз краска может быть гуще, во второй раз – несколько жиже. Для получения лучшего результата, повторную покраску выполняют только после высыхания первого слоя. Чтобы получить декоративный глянцевый эффект, можно после высыхания краски покрыть пол еще и лаком. В конце, когда пол хорошо высох, его моют горячей водой.

Таким образом, работы по ремонту пола подошли к логическому завершению. Выполняя ремонт деревянного пола своими руками, можно существенно сохранить семейный бюджет и потратить его на другие цели. Небольшая видео инструкция также поможет вам сэкономить деньги за счет собственноручного окрашивания:

Чтобы деревянный пол не нуждался в ремонте как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать, защищать его от царапин, стараться, чтобы в помещении соблюдался температурно-влажностной режим. Как показывает опыт, намного легче предотвращать повреждения, чем устранять их потом.

strmnt.com